форум-виноград
Сайт ФорумМагазин Дневники Галерея Регистрация Справка Календарь Пользователи Все альбомы Все разделы прочитаны

Вернуться   форум-виноград > Сад-огород > Сад

Сад Плодовые и ягодные деревья и кустарники.

Ответ
Опции темы
Непрочитано 15.04.2008, 19:28   #11
Надежда Николаевна
Член Клуба виноградарей и садоводов
 
Аватар для Надежда Николаевна
 
Регистрация: 14.06.2007
Адрес: Кривой Рог, Днепропетровской Украина.
Сообщений: 2,110
Рейтинг: 32417
По умолчанию Соседство других растений и винограда

У меня в межрядье земляника посажена двумя рядками, аккуратная полоса 140см шириной, близко к кустам не пускаю. Не вижу проблемы с укрытием пленкой, не каждый день идет опрыскивание, можно и повозиться. Другое дело, что полив земляники иногда мешает винограду, но тоже можно приспособиться при желании .
__________________
С уважением, Надежда Николаевна Пономарева
Надежда Николаевна вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 19.04.2008, 19:44   #12
Алексей Ш
Член Клуба виноградарей и садоводов
 
Регистрация: 30.01.2008
Адрес: Камышин Волгоградской области
Сообщений: 528
Рейтинг: 4710
По умолчанию Соседство других растений и винограда

Пробовал в междурядьях молодого виноградника фасоль - всё замечательно!!!
Однажды рядом с однолеткой Марадонны красной (2006 год) посадил кукурузу, совсем рядом и с южной стороны. Виноград развивался очень слабо - самый маленький куст получился. Обрезал весной на ноль... и в течении 2007 года так развился!!! Обогнал по развитию многих соседей, в том числе и другие растения Марадонны. Я думаю, что растение сформировало хорошую корневую систему, когда конкурировало с кукурузой, а на следующий год "выстрелило". В этом году жду урожай Однако больше рядом сажать кукурузу не буду.
Алексей Ш вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 22.04.2008, 21:26   #13
GRAF
Освоившийся
 
Аватар для GRAF
 
Регистрация: 06.06.2007
Адрес: Украина Луганская обл.
Сообщений: 30
Рейтинг: 85
По умолчанию Соседство других растений и винограда

Не смейтесь ,но у меня под виноградом-папоротник...и собака кости закапывает!))))))))))))))
GRAF вне форума   Ответить с цитированием
9 пользователя(ей) сказали cпасибо:
Непрочитано 25.04.2008, 13:17   #14
Konsta
Член Клуба виноградарей и садоводов
 
Аватар для Konsta
 
Регистрация: 27.03.2007
Адрес: г. Запорожье, Украина
Сообщений: 5,183
Записей в дневнике: 1
Рейтинг: 24207
По умолчанию Общие вопросы. ДЕРЕВЬЯ

Опять же НД №16

Когда лучше сажать сад
Помогите разобраться, когда же лучше сажать саженцы - осенью или весной? Совсем запуталась. Т.И. Силина, г. Днепропетровск
Этот вопрос звучит постоянно в письмах и по телефону, причем не только от садоводов-любителей; зачастую профессионалы тоже пребывают в сомнениях. Сказать откровенно, ответить на него нелегко, но попытаемся.

Теоретически сажать нельзя только в мерзлую землю: вы не сможете уплотнить замерзшие глыбы настолько, чтобы корни вошли в плотный контакт с почвой и не висели в пустоте, не имея возможности добыть влагу и восполнить то, что испаряет надземная часть - зимой ведь сохнет не только белье на веревке, но и все, что находится на открытом воздухе, будь то дерево, замерзшая лужица на дороге или сено в стогу. Сажаешь ты в августе или январе, результат зависит только от скрупулезности ухода.
Практически же имеются т.н. оптимальные сроки посадки, когда растение находится в физиологическом или вынужденном покое, «спит» в ожидании благоприятных условий для своей жизнедеятельности. Период покоя длится от листопада до распускания почек. Однако наши с вами резоны основываются не только на физиологии растений; существует еще множество факторов, для растения значения не имеющих, но очень важных с точки зрения хозяйственной, экономической, да и для душевного спокойствия не последних. Так что внимательно рассмотрим плюсы и минусы, причем не будем упускать из виду и тот конкретный момент, когда мы собрались посадить свой сад.
Итак, начнем с осени. Рассмотрим сначала минусы.
1. Возможна суровая или даже катастрофическая зима, как пару лет назад, когда саженцы без специальной защиты могут подмерзнуть.
2. Могут повредить зайцы, образоваться морозобоины, сломать обильный мокрый снег, гололед, ураганный ветер или приключиться любые другие природные катаклизмы.
3. Могут просто украсть, выдернув молодые саженцы из земли.
Минусы весомые, однако, не бывает худа без добра, поэтому поговорим о плюсах.
1. Все питомники завершили выкопку, в начале реализации большой выбор свежайших саженцев, достаточно легко найти нужные породы и сорта.
2. Много влаги, достаточно полить один раз при посадке; об остальном позаботится природа.
3. Земля, особенно на юге, зачастую не промерзает на глубину залегания корней, поэтому за зиму растение залечивает раны, отращивает молодые всасывающие корешки и встречает весенние суховеи во всеоружии.
4. Все, что сделано,- хорошо. То, что посадили осенью, уже не придется сажать весной, освобождается время для других работ. Мы ведь знаем, что работа -не волк: пока ты ее не сделаешь, она никуда не убежит.
Поэтому если сейчас осень, и вы уверены, что саженцы не выдернут - сажайте! Плюсов гораздо больше, чем минусов.
Что касается весенней посадки, она тоже имеет свои «за» и «против», которые для каждого конкретного человека в каждом конкретном случае весомы более или менее.
Обратимся к минусам.
1. Самая серьезная проблема весенней посадки - обеспечение влагой. Надо не только обильно полить саженец дважды с интервалом в сутки при посадке, затем порыхлить его и замульчировать - когда неделями дует ураганный «самурай», выдувая все, что было и не было, поливать надо чуть ли не каждый день, особенно с учетом того, что всасывающая корневая система на данный момент отсутствует.
2. Помните: чем раньше, тем лучше. Предпочтительнее посадить в февральские «окна», чем дожидаться апреля, хотя при хороше уходе наши посадки и в конце мая давали совсем неплохие результаты. Но ведь это уже специальный уход...
3. Весной найти хорошие саженцы нужных пород и сортов гораздо труднее -осенью все продали, а зимой новые саженцы как-то не растут.
4. Для уменьшения непродуктивных потерь драгоценной влаги при весенней посадке саженцы нужно сильно обрезать, лучше на обратный рост, и обязательно замульчировать (лучшая мульча - это потемневшие опилки, хорош мох, старые листья, солома, хуже - перегной), что приносит дополнительные труды и хлопоты.
5. Множество других работ - подготовка почвы, выращивание рассады, посев и посадка овощей и т. п., да и силы после зимы не те, энергии меньше.
Однако немало и плюсов, о которых тоже забывать не надо.
1. За долгие зимние вечера можно более детально подготовить план посадки, заказать нужные саженцы, освежить агрономические знания.
2. Зимой вы успеете более тщательно подготовить ямы, привести в порядок участок, приобрести необходимые инструменты и материалы.
3. Не приходится всю зиму волноваться за сохранность саженцев (морозы, зайцы, люди). Не набегаешься.
4. Весенняя посадка дарит вам год вегетации.
Так, если вы посадили даже однолетний кизил, - на следующую весну он уже с урожаем; если же отложите посадку на осень, получите урожай на сезон позже.
5. И опять-таки, все, что сделано, - хорошо. То, что посадите весной, не придется сажать осенью. Будут другие заботы и проблемы, на решение которых понадобятся силы и время.
Поэтому, если сейчас весна, и вы в раздумьях, сажать или нет, - сажайте! Плюсов здесь тоже гораздо больше, чем минусов. Главное - не сдаваться. Человек должен оставить после себя землю хоть чуть-чуть прекраснее, чем она была до его прихода. Самый лучший способ достичь этого - посадить дерево, что делает нас вечными. Украинская поговорка не зря говорит: «Помирать собираешься, а жито сей!» Это закон сохранения жизни. Да и вообще, не забывайте - если что-то посадишь, может, что-то и вырастет; не посадишь, не вырастет точно. Не откладывайте, время летит стремительно. Мы вспоминаем иногда, как посадили свой первый сад; присели, уставшие, и размечтались, каким он будет, когда вырастет. А сколько с тех пор посажено садов нами и нашими саженцами! Не счесть. Так что дерзайте.
Владимир и Нина ВОЛКОВЫ, с. Донское, Симферопольский р-н, АР Крым. Фото авторов

ОБРЕЗКА СТАРЫХ ДЕРЕВЬЕВ

У плодовых деревьев (яблоня и груша) в период полного плодоношения рост побегов даже при хорошем агротехническом уходе иногда становится слабым или прекращается вообще. Это приводит к периодичности плодоношения, уменьшению размера плодов, снижению урожая. Поэтому садоводу необходимо обеспечить воспроизводство молодой плодовой древесины. Достигается это правильной обрезкой. Если деревья сформированы правильно, то применяют омолаживающую обрезку путем укорачивания скелетных и полускелетных ветвей на 3-4-летнюю древесину, а также прореживание обрастающих веточек и плодовых образований. Омолаживание лучше делать под неурожайный год. У плодоносящих деревьев, которые длительное время не обрезали, начинают с удаления верхней части центрального проводника высотой 1,2-1,5 м до места отхождения сильной скелетной ветви. Этим улучшают освещенность внутренних частей кроны, уменьшают высоту дерева, что облегчает уход за ним, сбор урожая. Повторно снижение кроны делают через 2-3 года, когда хорошо разовьются обрастающие веточки.
После снижения кроны вырезают ветви, расположенные параллельно, а также трущиеся и переплетающиеся.
В густых садах, где деревья вытянуты из-за того, что доступ света у них только сверху, снижение кроны дает эффект лишь в случае улучшения бокового освещения. При омолаживании или укорачивании ветвей нижним придают приподнятое направление, т.е. укорачивают на ответвления, растущие кверху.
В верхней части кроны скелетным ветвям придают более горизонтальное положение. Оставленные ветви должны заканчиваться однолетними приростами длиной не менее 25-30 см, а точка роста должна занимать наивысшее положение на ветви. Все побеги, плодовые веточки, кольчатки на расстоянии 15 см от места среза удаляют на кольцо. Внутри кроны плодовые ветки укорачивают до 50-60 см. Кольчатки в возрасте 5-6 лет прореживают, более старшего возраста (а их на дереве до 15-20%) омолаживают, обрезая на пенек высотой 1-1,5 см.
В последующие годы после снижения высоты деревьев и омолаживания ветвей необходима обрезка, направленная на предупреждение повторного загущения кроны, регулирование нагрузки и стимулирование нарастания новых плодовых образований.
Вблизи мест удаления крупных ветвей появляются жировики. Чтобы задержать их дальнейший рост в высоту и вызвать боковые ветвления, жировые побеги слегка укорачивают, а растущие рядом вырезают у основания. Однолетние приросты длиной 35-40 см укорачивают на 1/3 длины, 20-30 см -наполовину, а менее 10 см ведут омолаживание на 3-4-летнюю древесину. При необходимости прореживают старые 5-6-летние кольчатки, вырезая до половины старых ветвлений. До 20% старых плодух срезают на пенек, из спящих почек которого вырастают молодые плодовые образования.
Когда отмирают скелетные и полускелетные ветки у более старых деревьев, на оставшихся ветвях в нижней части кроны возникают сильные побеги. Из них выбирают наиболее ценные и формируют новые полускелетные ветви. В местах, где большие свободные пространства, из жировиков формируют как бы молодые деревца, расположенные на скелетных ветвях деревьев.
При формировании жировиков нельзя допускать их чрезмерного вытягивания, необходимо улучшать освещенность, направляя их рост наружу и в свободные участки кроны.
Обрезку плодовых деревьев желательно проводить ежегодно.
И. КАЛУГИН, агроном, г. Симферополь


Календарь НД №17-2008 Геннадий БРЕУС
* На яблоне, груше, айве в фенофазах «обнажение - выдвижение соцветий - розовый бутон» активизируются болезни, вредители выходят из диапау-зы или отрождаются из яиц и начинают активно кормиться. Обязательно проводят обработку насаждений смесью фунгицидов и инсектицидов: децис (5 г) + скор (2 г) или фьюри (1,5 г) + фундазол (10-15 г) - на 10 л воды.
* Деревья, болеющие мучнистой росой, надо обработать раствором топси-на М (10 г), топаза (5 г) или эупарена (10-15 г) - на 10 л воды. Обработку проводят 2-3 раза через 12-14 суток, меняя фунгициды.
* В первой декаде мая под кронами деревьев черешни и вишни накрывают землю плотным материалом, края которого должны быть плотно прижаты к земле, чтобы спровоцировать массовое отрождение вишневых мух. Выйдя из-под земли, они погибнут. Пренебрегать этим агроприемом нельзя. Плод черешни весит 7-8 г, а каждая муха способна повредить до килограмма плодов.
* Деревья черешни и вишни среднего и позднего сроков созревания обрабатывают водным раствором дециса, фастака, актары, шерпы или другого инсектицида в начале мая и через 14-15 дней.
* В начале мая для отлова вишневой мухи и бабочек других вредителей в саду вывешивают бутылки с разведенным компотом из черешни или с соком из раздавленных ягод ранней черешни. Раз в 4-5 дней бутылки пополняют сиропом.
* Если деревья заселены калифорнийской щитовкой, а сад весной не обрабатывался ядохимикатами, то проводят обработку водным раствором конфидора или конфидора макси по действующим нормам.
* Бордоская жидкость как фунгицид угнетающе действует на молоденькие листья и побеги. Если нужно обработать дерево от парши, то лучше применить скор (2 г), поликарбацин (40 г), арцерид (30 г), сап-роль (10-20 г) или другой фунгицид - на 10 л воды.
* Для лучшего цветения и завязывания плодов деревьям дают внекорневую подкормку раствором в составе: мочевины - 30 г, суперфосфата - 40-50 г, сернистого калия - 10 г (калий можно заменить просеянной золой - 50 г) - на 10 л воды. Подкормку дают после 18 часов. Нанесенный на листья и веточки раствор должен быть влажным подольше.
* В начале мая, как только четко обозначатся растущие из почек побеги, делают первую формирующую обрезку посаженных осенью или весной деревцов. Обрезают так, чтобы центральный проводник был выше боковых побегов на 20-25 см. Сильные боковые ветки обрезают так, чтобы они были равны самой слабой из боковых веточек.
Если же боковые веточки более крупные, чем центральный проводник, то их обрезают коротко, на 3-4 почки, создавая условия для более сильного роста центрального проводника.
* Перед цветением проводят обильный полив с подкормкой минеральными удобрениями. В процессе цветения деревья стараются не трогать.
* Для привлечения пчел срывают зацветающие почки конкретного дерева, перетирают их с медом или сахарным сиропом, раствором опрыскивают дерево. Так пчелы лучше запоминают запах и охотнее посещают именно это дерево.
* Для повышения урожая на деревьях айвы срезают верхушки прошлогодних побегов, чем вызывают рост боковых побегов из почек на прошлогодних побегах. На них завяжутся крупные плоды.
* После цветения, как только опадет 70-80% лепестков, деревья вновь надо обработать комбинированным раствором ядохимикатов против листоверток, молей, пядениц, других вредителей и болезней. Если прошел дождь обработку повторяют.
* Спустя 14-15 суток после цветения поздних сортов яблони, в начале цветения акации, появляется первое поколение плодожорки. Против него можно применить актару, конфидор, арриво, фастак, шерпу, интавир и другие химикаты по действующим нормам. Это поможет и против первого поколения «бродяжек» калифорнийской щитовки. Выход второго поколения надо ждать через 33-38 суток после первого.
* Если яблоня в прошлом году болела мелколиственностью (розеточной болезнью), то после опадения лепестков ее обрабатывают раствором сернокислого цинка - 7-10 г на 10 л воды.
* Если ранней весной под деревья были внесены 2/3 годовой нормы азота (12-15 г действующего вещества на 1 кв м подкроновой площади), то вносят оставшуюся 1/3 азотных удобрений.
Внесение двойной дозы азотных удобрений под яблоню вызовет массовый сброс плодов и сильный рост побегов.
* Для получения хорошего урожая на яблоне должны оплодотвориться и сохраниться до конца вегетации 5-10%завязей.Чтобы избавить дерево от лишних цветков и завязей, при активном лете пчел на четвертый день полного цветения (не раньше1) деревья можно опрыскать раствором кальцинированной соды - 200 г на 10 л воды
* Для борьбы с курчавостью листьев и клястероспориозом деревья персика с интервалом 10 дней обрабатывают фунгицидами. При появлении на ветках и листьях признаков болезней обработку повторяют.
* Сразу же после цветения и сброса лишних плодов проводят нормирование плодов и обрезку персиковых деревьев, оставляя 6-8 групп плодов на плодовой веточке.
* При пересадке молодого (5-7 лет) дерева можно нарезать много корневых черенков диаметром 6-10 мм и высадить их в грунт вертикально или наклонно, оставив выше кромки почвы пенечек высотой 1-1,5 см. Так создается запас подвоев.
* Обнаруженные гнезда американской белой бабочки немедленно уничтожают,
не допуская расползания гусениц, так как на взрослых гусениц химические и биологические препараты почти не действуют.
* Для улучшения закладки плодовых почек на молодых деревьях проводят отклонение веток под углом 30-45 градусов, делают перетяжку отдельных веток, выломку ненужных неодревесневших побегов, кербовку, кольцевание и другие агроприемы по усмотрению садовода.
* Регулярно собирают и уничтожают опавшие завязи плодов. Обрезают ветки, пораженные монилиозом, иначе болезнью будут поражаться другие ветки. Обрезанное немедленно сжигают.
* При устойчивой дождливой погоде для защиты от грибных заболеваний деревья каждые 10 дней надо обрабатывать фунгицидами, регулярно меняя их.
* Всю корневую поросль сливы надо тщательно вырезать. Поросль обнажают до материнского корня, на котором она растет, и вырезают на кольцо у самого корня. Невырезанная поросль для своего роста забирает из корней много питательных веществ, ослабляет материнское дерево и сильно снижает урожай.


НД 38-2008
КОГДА ОБРЕЗАТЬ САД
Часто неопытные садоводы стремятся обрезать деревья осенью, но не знают, когда лучше это сделать - до опадения листвы или после, и можно ли так делать вообще.
Более или менее сильную обрезку можно проводить круглый год. Важно не навредить при этом дереву: не оставлять пеньков, которые, засыхая, могут стать воротами для инфекции, где поселятся грибы-трутовики или начнется гниль, способная распространиться внутрь дерева. Лишние ветви, загущающие крону, надо удалять вовремя, то есть еще молодыми. Удаление толстых ветвей, даже если это необходимо, повышает опасность болезней древесины.
Когда бы ни проводилась обрезка, раны после нее важно сразу замазать. Чем? Во-первых, садовым варом. Во-вторых, нигролом и цилиндровыми маслами №7 и №8. Они убивают споры грибов и способствуют росту коры вокруг раны. Правда, цилиндровые масла можно достать только на заводах, а нигрол в последнее время тоже не столь доступен. Однако другие нефтяные масла могут вызвать ожоги, поэтому не стоит пытаться заменить ими перечисленные. Если никакое из названных средств раздобыть не удалось, то раны для дезинфекции нужно промыть с помощью кисточки розовым раствором марганцовки, а после подсыхания - замазать гущей от подсолнечного масла или маргарином. К сожалению, масляные краски нередко изготавливаются на основе минеральных масел, и могут вызывать ожоги тканей дерева.
Необходимо помнить, что через открытые раны идет сильное иссушение древесины дерева, увеличивается вероятность ее подмерзания. Только некоторые северные сорта плодовых культур способны вырабатывать вещества, закупоривающие сосуды тканей древесины и спасающие деревья от этой беды. Для нас же очень важно уберечь деревья от преждевременной гибели с помощью обмазки ран, но не только.
На здоровых деревьях всегда должен быть однолетний прирост длиной до 35-50 см. Для дерева жизнь без прироста означает начало его гибели, ухудшение размера и качества плодов. Поэтому омоложение нужно проводить вовремя - в основном зимой (только у абрикоса можно это делать сразу после уборки урожая), замазывая все раны. Кроме того, с помощью шестового секатора нужно не допускать роста дерева выше 4 м, периодически вырезая или сокращая устремляющиеся вверх однолетние побеги. В противном случае для уборки урожая придется пользоваться пожарной лестницей.
Помню, когда на опытной станции была тысяча гектаров сада, агрономы отказались от обмазки ран после обрезки, посчитав, что это дорого. Решили обрезку, которую проводили всю зиму, начинать с более морозостойких сортов и пород, например, с летних сортов яблони, груши, вишни, а ближе к весне обрезать менее морозостойкие зимние сорта яблони, черешни, сливы. Но поскольку зимние сорта яблони занимали почти половину сада, то часто их обрезали в феврале, перед усиливающимися морозами.
Потом я специально внимательно рассматривала намеченный на выкорчевку квартал зимней яблони, где главным сортом был Ренет Симиренко, и нашла лишь несколько совершенно нормальных деревьев этого сорта. Оказалось, что им повезло: их так хорошо и вовремя обрезали, поэтому на деревьях не было ни одной крупной ветви, предназначенной для обрезки.
Чем же зимняя обрезка отличается от летней? Только тем, что легкое омоложение лучше проводить зимой. А внутри кроны сокращать ветви прищипкой, превращая их в плодовую древесину, и вырезать устремленные вверх побеги можно и летом, и зимой. Но, к сожалению, летом у садоводов так много работы по уходу за почвой и уборке урожая, что обрезка часто переносится на зиму.
Еще один важный момент: при обрезке в любое время обязательно надо дезинфицировать инструмент после каждого дерева потому, что существуют болезни, которые проявляются не сразу (например, млечный блеск). Для дезинфекции можно применять спирт или раствор формалина. При прищипке побегов пальцы можно протирать одеколоном.
Конечно, у каждой породы и даже сорта есть свои нюансы обрезки. Но все-таки главное - это формировка плодовой древесины внутри кроны, при необходимости ее легкое омоложение; «пускание» света внутрь кроны, чтобы эта плодовая древесина дольше жила и плодоносила; расширение кроны и в то же время - сокращение ее роста.
Лилия ТАРАНЕНКО, заслуженный агроном Украины

Мне показалось, что ответа на вопрос, сформулированный в заголовке статьи, не раскрыт… Какие мнения по срокам обрезки у присутствующих?
Konsta вне форума   Ответить с цитированием
48 пользователя(ей) сказали cпасибо:
18-33, Anastasia, bango2, Bazileos, businka, DC 3, emma11, gala-analitik, levserg, mai4ka, mentura, oksanash, orestguliy, POZITIFF, SergeyNik, serg_09, Svetkov, tusy65, Valerij, wesselin, АИКовалев, алина, Анатолий Георг, Андрей, Русанов, А_н_д_р_е_й, борис, Виталий Капинус, Владимир А, Владимир Львов 1, Владимир Т., вова, Евгений-Москва, Клуб-Nika, Ленок, Людмила Александровна, МегаДачник, Минерва, Михаил Михалыч, Надежда Николаевна, Оксана Киевская, Пал Палыч, Рясков Александр, сергей попов, сергий13, Таня69, харьковчанин, Христина, Яблонька
Непрочитано 13.05.2008, 11:51   #15
Валерий Дмитриевич
Член Клуба виноградарей и садоводов
 
Регистрация: 21.12.2007
Адрес: г. Белореченск, Краснодарского края, шир44.759308505662 долг39.854906201363
Сообщений: 371
Рейтинг: 3995
По умолчанию Соседство других растений и винограда

Цитата:
Сообщение от Нэлли Посмотреть сообщение
А ещё хорошо в севообороте с ними растёт земляника, виноград её неплохо от солнца защищает.
Всем, Добрый день! Конечно Мозер авторитет, но по моим наблюдениям виноград и картофель в нашей зоне (неустойчивого увлажнения)прекрасно уживаются. Во первых рыхление и окучивание картофеля, хороший полив в наиболее засушливый период июнь-июль и выкопка картофеля в первых числах августа (почти полупар), это то что нравится винограду от такого соседства, а картофелю, на халяву, что-то достается от защитных мероприятия и плюс защита от солнца.

В общем если нельзя,но очень хочется, то можно. Конечно мозгами придется пошевелить, ведь у всех участки имеют свои особенности.
Да чуть не упустил, полив произвожу напуском по бороздам, а не распылением. С уважением, Валерий Дмитриевич Распопов.
Валерий Дмитриевич вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 14.05.2008, 11:57   #16
Надежда Николаевна
Член Клуба виноградарей и садоводов
 
Аватар для Надежда Николаевна
 
Регистрация: 14.06.2007
Адрес: Кривой Рог, Днепропетровской Украина.
Сообщений: 2,110
Рейтинг: 32417
По умолчанию Соседство других растений и винограда

Здравствуйте!

В очередной раз убедилась, что черная смородина и черешня ярые враги. Три ближних к черешне куста смородины погибли, причем в строгой последовательности по мере удаления. Освещенность и агротехника для всех кустов были одинаковы. Пока живы кусты с удалением от дерева около 6 метров.
__________________
С уважением, Надежда Николаевна Пономарева
Надежда Николаевна вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 14.05.2008, 14:03   #17
Janna
Прибывший
 
Регистрация: 25.10.2007
Адрес: Одесская обл., г. Белгород-Днестровский
Сообщений: 8
Рейтинг: 193
По умолчанию Соседство других растений и винограда

Цитата:
Сообщение от Надежда Николаевна Посмотреть сообщение
В очередной раз убедилась, что черная смородина и черешня ярые враги.
У нас такая же ситуация.
А еще рядом не хотят существовать абрикос и слива - слива пытается "отклониться" от абрикоса.
Janna вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 14.05.2008, 15:26   #18
борис
Местный
 
Аватар для борис
 
Регистрация: 19.12.2007
Адрес: москва
Сообщений: 238
Записей в дневнике: 1
Рейтинг: 1191
По умолчанию Соседство других растений и винограда

Цитата:
Сообщение от Janna Посмотреть сообщение
У нас такая же ситуация.
А еще рядом не хотят существовать абрикос и слива - слива пытается "отклониться" от абрикоса.
ну не знаю...у меня полдерева сливы перепривито на абрикос- и ничего себе-живут..
__________________
Борис
борис вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 14.05.2008, 15:50   #19
Евгений Анатольевич
Виноградарь
 
Аватар для Евгений Анатольевич
 
Регистрация: 29.01.2007
Адрес: ст. Темнолесская, ул.Центральная, 161 кв.2, Ставропольский край Россия 431 метр над уровнем моря
Сообщений: 5,679
Рейтинг: 59822
По умолчанию Соседство других растений и винограда

Цитата:
Сообщение от Надежда Николаевна Посмотреть сообщение
Здравствуйте!

В очередной раз убедилась, что черная смородина и черешня ярые враги. Три ближних к черешне куста смородины погибли, причем в строгой последовательности по мере удаления. Освещенность и агротехника для всех кустов были одинаковы. Пока живы кусты с удалением от дерева около 6 метров.
Надежда Николаевна, у меня дважды из этой "схватки" победительницей выходила смородина, а черешни безмолвно гибли.
__________________
Евгений Анатольевич Cоханев .
Евгений Анатольевич вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 14.05.2008, 17:58   #20
Надежда Николаевна
Член Клуба виноградарей и садоводов
 
Аватар для Надежда Николаевна
 
Регистрация: 14.06.2007
Адрес: Кривой Рог, Днепропетровской Украина.
Сообщений: 2,110
Рейтинг: 32417
По умолчанию Соседство других растений и винограда

Цитата:
Сообщение от Евгений Анатольевич Посмотреть сообщение
Надежда Николаевна, у меня дважды из этой "схватки" победительницей выходила смородина, а черешни безмолвно гибли.
Здравствуйте!

А что в ваших насаждениях было старшим по возрасту: черешня или смородина.
Моей черешне примерно 20 лет, мощное дерево, а смородине три - четыре года.

P.S.

Евгений Анатольевич! Где -то в начале апреля я посылала Вам личное сообщение, хотела уточнить адрес и отправить на пробу кое -что из своих семян томатов.Ответа не последовало.
Не знаю: в чем причина?
__________________
С уважением, Надежда Николаевна Пономарева
Надежда Николаевна вне форума   Ответить с цитированием
3 пользователя(ей) сказали cпасибо:
Ответ

Метки
мульчирование

Опции темы

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Быстрый переход


Регистрация | Помощь форуму и сайту | Справка | Правила форума | Метки тем | Руководство форума | Обратная связь.
© форум-виноград, при перепечатке и цитировании активная гиперссылка обязательна | Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2014, Jelsoft Enterprises Ltd.