Розы.Посадка, обрезка,уход.

Розы
Описание растения

Основная природная форма розы — это куст.
Корневая система дикорастущих, ботанических видов (а, значит, и видов, используемых в качестве подвоя для выведенных культур), состоит из главного стержневого корня и отходящих от него боковых корней. У растений, размножаемых вегетативным путем (т.е. черенками, отростками и отводками), корневая система не имеет главного корня, а представляет собой несколько разветвленных боковых корней. У некоторых дикорастущих видов, в том числе Rosa canina, R. laxa или R. multiflora, используемых в качестве подвоя, на корнях есть спящие вегетативные глазки, из которых вырастают дикие, т. н. «волчьи» побеги. Когда за розовым кустом плохо ухаживают, эти побеги начинают быстро расти, подавляя привой. В результате того растение снова по форме, окраске и размерам цветов становится похожим на изначальный дикорастущий вид — на подвой.

Надземная часть розового куста у дикорастущих видов — это побеги, выросшие из нижних глазков корневой шейки. У благородных выведенных сортов роз они тянутся из привитой части культуры и бывают разными по возрасту, толщине и длине. У дикорастущих видов, как встречающихся в природе, так и высаженных в саду, трехлетних и более старых ветвей больше, чем у выведенных сортов. Побеги — это костяк, основа куста. Если у куста большая часть ветвей — двухлетние и много однолетних, то он обильно цветет, так как только такие ветви имеют глазки, из которых вырастают цветущие молодые побеги. Правильно ухаживая, поливая и подкармливая растение, мы добиваемся того, что ежегодно на кусте вырастает много сильных и здоровых побегов, которые еще до наступления зимы успевают хорошо вызреть. В зависимости от особенностей вида и сорта, возраста куста и его состояния полагается корректировать длину отдельных побегов и число оставляемых на них глазков, а тем самым и количество первых весенних цветов.

Листья у розы непарноперистые, с различным числом листочков: обычно их бывает 5—7 у так называемых ботанических видов европейского происхождения и 5—9 — у гибридов.

Прилистники у роз весьма важны при определении вида. Например, бахромистые и широкие прилистники у R. multiflora, бахромистые и узкие — у R. wichuraiana, слегка зазубренные — у R. chinensis, очень широкие с подвернутыми краями — у видов группы Сinnamomеае, а широкие и большие — у R. rugosa.

Колючки, или, как их еще называют, шипы — это острые образования, возникшие в результате видоизменения волосков кожицы. У наиболее старых по происхождению видов, таких, как R. spinosissima и Н. rugosa, они ровные и прямые, словно кинжалы, а у более молодых — загнутые, крючковатые. У некоторых видов колючки бывают как ровные, так и загнутые (например, у видов группы Gallicanae). Почти без колючек R. alpina, или их у нее бывает очень мало.

У благородных роз колючки тоже бывают разной формы и размеров и неодинаково густо сидят на ветке. Розы с густыми мелкими шипами для срезки подходят меньше, так как удалять их довольно трудно.

Шипы — не только важная примета для определения вида или сорта, они имеют и практическое значение, защищая растение от обкусывания зверем, а у вьющихся видов служат еще и приспособлением для зацепки, для прикрепления к опоре.

Важный орган розы — ее цветок. Он имеет много признаков, позволяющих различать розы по видам и сортам. Например, существенным определяющим знаком служат цветоножка, а также листочки, образующие чашечку, прицветник, тычинки и пестики.

Следующим элементом, по которому определяют принадлежность розы к той или иной группе, является количество лепестков в цветке. В зависимости от их числа различают цветы простые, полупростые, полумахровые, махровые и очень махровые.

От формы, плотности и размеров лепестков зависит форма самого цветка, которая бывает весьма изменчивой: цветок может быть плоским, шарообразным, очень стройным, цилиндрически вытянутым и т. д.

Окраска цветка тоже имеет широкую шкалу, начиная от чисто-белой, желтой, розовой, красной с множеством нежных оттенков и кончая розами двухцветными и так называемыми «голубыми». Окраска культурных садовых сортов значительно богаче, чем у диких роз.

Различным бывает и время цветения. Большинство исконных видов зацветает в первой половине лета. Некоторые парковые, например, R. galica, R. centifolia, R. muscosa, R. damascena цветут позже, а есть розы, которые цветут до самых морозов (например, R. rugosa). Ремонтантные розы расцветают в июне, в конце августа их цветение повторяется. Многоцветковые розы обычно покрываются цветами позже, чем розы крупноцветные, и цветут до заморозков; число появляющихся на них цветов зависит как от сорта, так и от весенней обрезки.

Плод розы также служит существенным опознавательным знаком вида.

Биологическо-селекционные свойства розы


Важным качеством розы является ее устойчивость в отношении низких температур. Ей меньше, чем ряду других садовых растений, грозит опасность вымерзания. Тем не менее, выбирая виды и сорта для неблагоприятных склонов местности и почв, мы должны учитывать и устойчивость той или иной розы в этом плане. Крупноцветные или многоцветковые сорта, как правило, прикрывают на зиму землей, а часто и хвоей.

В зависимости от выносливости виды и сорта розы подразделяют на несколько групп:

1 группа — очень нежные растения, у которых легко вымерзают одеревеневшие надземные части;

2 группа — тоже нежные растения, у которых могут вымерзать как менее вызревшие части побегов, так и вызревшие, кроме самых нижних одного — двух глазков, а иногда подмерзает и сам ствол;

3 группа — вымерзают невызревшие части побегов, а вызревшие чаще всего лишь до половины своей длины;

4 группа — выносливые растения, у которых вымерзают только невызревшие части побегов, а вызревшие — лишь на одну четверть длины;

5 группа — очень выносливые розы, у которых могут вымерзнуть только верхушки побегов;

6 группа — морозоустойчивые розы, на них не бывает видно никаких признаков повреждения морозом.

Следующим важным свойством розы является постоянство окраски цветов, что повышает ценность растений. Устойчивость в отношении силы солнечного освещения тоже немаловажный момент при выборе сортов, особенно если в дальнейшем придется выращивать розы в экстремальных условиях.

Не меньшее значение имеет и устойчивость растений против мучнистой росы и черной пятнистости листьев. Давая оценку такой устойчивости, пользуются специальной пятиступенчатой шкалой; наименьшим цифровым показателем в ней обозначают самые устойчивые розы и самым высоким — цифрой 5 — наиболее подверженные грибковым заболеваниям.

Быстрота и интенсивность, с которой растение разрастается, — тоже существенный показатель. У некоторых роз темпы роста замедлены: такие виды сажают гуще; у других — рост быстрый, и тогда бывает оправдана более редкая посадка кустов.

Классификация роз


Морфологические признаки позволяют весьма точно определить ботанический вид и групповую принадлежность того или иного растения. Однако в отношении выведенных сортов это сделать сложнее, так как не существует разработанной системы их отличительных особенностей. Поэтому разделение сортимента роз по ботаническим признакам почти невозможно.

Ботаническая систематизация и различные классификационные системы имеют значение прежде всего для работников цветоводческих хозяйств и цветоводов-селекционеров, для садоводов-любителей эти системы слишком громоздки и сложны. Поэтому для тех, кто разводит розы для собственного удовольствия, практическое значение имеет классификация в зависимости от использования того или иного сорта в садовых условиях.

Для этих целей розы подразделяют на три большие группы:

1. Клумбовые розы (крупноцветные и многоцветковые)

а) чайногибридные и пернетианки

б) ремонтантные и бурбоны

в) полиантовые и гибриднополиантовые

г) флорибунда и грандифлора.

2. Вьющиеся розы

а) гибриды R. wichuraiana

б) гибриды R. multiflora

в) ламбертианы

г) вьющиеся гибриды чайной розы (типы «climbing»)

д) другие гибриды

3. Садовые розы

а) т. н. ботанические виды

б) культурные садовые гибриды R. rugosa, R. gallica, R. lutea и др.

Из названных групп садоводы-любители выращивают на своих участках чаще всего крупноцветные гибриды чайной розы и розы ремонтантные, а также многоцветковые — полиантовые, гибриднополиантовые, розы флорибунда, грандифлора, типы «climbing» и реже садовые розы. В настоящее время эти основные типы дополняются подвидами гарнетных роз, роз миниатюрных и рядом других. Для более удобной ориентации на этикетке, прилагаемой к каждому сорту, обычно указано, к какой группе он относится

Почвенные и климатические условия

Особенности географического расположения участка, климатические условия данной местности, освещенность, вид и состав почвы, наличие определенного водного баланса — все это необходимо учитывать, закладывая питомник для выращивания рассады или разбивая розарий. Разумеется, мало кто из садоводов-любителей имеет возможность с учетом запросов розы выбрать идеальное место для своего будущего сада. Поэтому на практике зачастую приходится действовать иначе: имеющиеся условия приспосабливать к требованиям роз. Единственное, что нельзя приспособить, это климат. Тем не менее, хотя розы и считаются теплолюбивыми растениями, нет нужды отказываться от их разведения, скажем, потому, что наш сад находится высоко над уровнем моря, где условия более суровы, или, наоборот, расположен в низине, в холодной морозной котловине.

Климат

Прежде полагали, что роза — слишком изнеженное растение, однако ныне так уже не считают. Способствовало этому и появление многих новых сортов, отличающихся закаленностью и устойчивостью. Конечно, разведение роз в более суровых климатических условиях требует от садовода больших трудов. Ему приходится помнить о поздних весенних заморозках, более быстром наступлении осенних холодов, уделять немало внимания зимовке растений. В горных областях основная забота садовода заключается в том, чтобы розы, как только сойдет снег, без урона для себя пережили поздние весенние заморозки, а также весьма значительные весенние перепады дневных и ночных температур при большой интенсивности солнечной радиации в светлую пору суток. Наиболее устойчивы в этом отношении так называемые ботанические розы, особенно те виды, которые в естественных условиях растут и в холодных областях различных континентов. Выносливыми считаются и садовые розы, полученные путем непосредственного скрещивания закаленных ботанических роз.

Почва

Розы хорошо растут в легкой, глубокой и не слишком сухой песчано-глинистой почве, которая должна быть в достаточной мере воздухопроницаемой, при поливе или во время дождя хорошо впитывать в себя воду, не пропуская ее однако сразу же и полностью в подпочвенный горизонт, чтобы корни растений и почвенные микроорганизмы имели всегда необходимую влагу и воздух. Такой почва бывает, когда ее щедро пополняют гумусом.

Розы не переносят слишком тяжелых илистых, размываемых почв, которые постоянно замокают, болотистых и холодных земель, каменистых или очень мелких, с тонким почвенным слоем. Они также плохо развиваются и на слишком кислых или же песчаных, недостаточно снабженных гумусом грунтах, из которых все питательные вещества быстро уходят в нижние, недоступные растениям слои.

Тяжелые почвы можно улучшать, добавляя в них торф, компост и иные субстраты, что повышает их водо- и воздухопроницаемость. В почву можно также добавлять песок или песчаную землю из расчета примерно 5—10 кг на 1 м2. Для этих целей годится и зола, желательно, древесная; подходит также и зола из отходов на электростанциях, которая способна сделать почву более легкой. Примеси полагается заделывать на всю глубину перекапываемого слоя. Полезно добавлять хорошо разложившийся птичий или кроличий помет, однако в более тяжелые почвы его следует заделывать не слишком глубоко. Если кислотность почвы значительна, то ее «исправляют», добавляя порошкообразную гашеную известь или же сильно произвесткованный компост. Иногда помогает и значительная добавка умеренно щелочной или же нейтральной земли.

Легкие песчаные почвы бывают чрезмерно воздушны и слишком легко пропускают воду. Чтобы улучшить такие земли, в них вносят субстраты, задерживающие влагу и уменьшающие содержание воздуха. Однако когда в легкий быстросохнущий грунт добавляют определенную долю тяжелой земли, ее не следует класть столь глубоко, как это делается на тяжелых почвах при добавлении более легкой земли, иначе ее мелкие частицы через какое-то время будут слишком быстро смыты в подпочвенный горизонт. В таких случаях обычно вносят разложившийся навоз или хороший компост с примесью торфа или дерновую землю, перемешанную с илом, и т. п. Навоз и другие органические удобрения в легкие почвы необходимо добавлять чаще, так как он в них быстро разлагается. Если возникает необходимость улучшить почву, уменьшив ее кислотность, целесообразнее использовать известняк в молотом виде, а не порошкообразный. Последний повышает прогреваемость такой земли, а это розам вредит.

Подмокающие участки можно осушить с помощью канавок или дренажа. Если в саду мелкая почва, покрывающая скальное основание, то в этом случае наиболее просто завести сюда достаточное количество плодородной пахотной земли, чтобы слой грунта в месте посадок роз составил хотя бы 60 см над твердой основой.

Для роз наиболее благоприятна почвенная реакция в пределах рН 5,5—6,5, т. е. так называемая умеренно-кислая реакция.

Многие розы бывают привиты на подвой собачей розы (Rosa canina), корни которой уходят в землю сравнительно глубоко. Это обстоятельство надо учитывать при оценке имеющихся водных условий. Высокий уровень подпочвенных вод вызывает пожелтение листвы и способствует развитию черной пятнистости. В таких случаях необходимо провести осушение участка. Розы любят, когда время от времени их заливают водой, особенно в засушливый период, но высокого уровня подземных вод они не переносят. Допустимая для них глубина залегания таких вод — 100 см.

В тех садах, где нормальную песчаную или глинистую почву обрабатывают ежегодно, нет необходимости в какой-либо более основательной корректировке почвы. Однако, высаживая розы, надо всегда учитывать, какие растения росли до них. Ряд садовых культур не годится в качестве предшественников розы. В первую очередь это относится к представителям всего семейства розовых и почти ко всем фруктовым деревьям, которые берут из почвы те же питательные вещества, что и розы. Поэтому перед посадкой роз землю надо дополнить необходимыми питательными веществами, внеся соответствующие удобрения. На розах могут отрицательно сказаться и гербициды, применявшиеся при возделывании предшествовавшей культуры, особенно в сухие годы, когда их остатки довольно долго сохраняются в почве.

Свет и тепло

Всем видам и сортам роз нужно как можно больше света. Это, однако, не значит, что в течение всего дня они должны находиться только под прямыми солнечными лучами.

Когда солнце светит на розы целый день, они быстро отцветают. Если к тому же они растут у южных стен зданий, то страдают от солнечных ожогов и чрезмерной сухости. Культурная роза лучше всего развивается при температуре, находящейся в пределах 15—22° С. Как только температура поднимется выше 25° С, окраска цветов бледнеет, а у видов с темными тонами цветов бывают даже обожженные лепестки. Розы, посаженные более разреженно, в таких условиях растут плохо из-за быстрого перегрева почвы. Однако перегрева можно избежать, используя различные поверхностные покрытия.

Кроны штамбовых роз формируют путем обрезки, придавая им шарообразную форму. Такие розы лучше сажать на определенном расстоянии друг от друга, чтобы крона каждого растения имела возможность хорошо развиться. Посадки штамбовых роз могут быть дополнены розами кустарниковыми

Поэтому для декоративных посадок роз, особенно крупноцветных, надо выбирать такие уголки, где растение хотя бы часть дня было слегка затенено, особенно в полуденную жару. На холмистых участках желательно выделять место на юго-западном или западном склоне. Хорошую службу сослужат розам и более высокие деревья с их перемещающейся тенью, но, разумеется, если они при этом не затеняют розовые кусты на длительное время. В полной тени, у северных стен домов и на крутых северных склонах, розы не могут как следует развиваться. В таких условиях они страдают от болезней и вредителей, а их древесина полностью не вызревает, что ведет к частичному вымерзанию зимой.

Не следует высаживать розы и слишком близко к деревьям, особенно таким, чьи корни берут из грунта много питательных веществ и влаги. Это относится к березам, кленам, вязам, ясеню. Совершенно не подходит для роз место под кронами деревьев или же под стекающей с них дождевой водой. В садах не рекомендуют сажать розы в непосредственной близости от ягодников, грядок с салатом и иными овощами, а также фруктовых кустарников. Дело здесь не только в эстетике. При таком соседстве невозможно проводить защитные опрыскивания, от них пострадали бы и розы.

Во вред розам и постоянный высушивающий сквозняк, который обычно возникает возле углов зданий, в проходах между ними. Не любят они и закрытые места в застроенных со всех сторон дворах или садах, обнесенных высоким забором. Движение воздуха — важное условие здорового роста роз. Его не следует ограничивать, обрамляя розы густыми посадками других кустарников. Свободное перемещение воздуха в не слишком стесненных посадках роз имеет немаловажное значение в борьбе против грибковых заболеваний и вредителей растений.

Посадка роз

Подготовка почвы

Место для осенней посадки роз следует подготовить заранее, самое позднее — до конца лета. Песчаную или глинистую садовую землю достаточно перекопать на глубину лопаты, внеся при этом в почву, в ее нижний слой, химические (фосфорные) удобрения. Полезно добавить и вещества, богатые гумусом, например, компост или хорошо отлежавшийся навоз.

Чтобы подготовленная почва оставалась рыхлой и не высыхала, ее прикрывают тонким слоем торфа или же скошенной травы. Необходимо строго соблюдать глубину посадки куста, что очень важно для дальнейшего развития растения. Не следует высаживать розы в свежеперекопанную землю; она позже осядет, и саженцы могут оказаться слишком высоко над землей. Это грозит вымерзанием зимой.

Густота посадки

Густота посадки — важный фактор для дальнейшего развития роз. Ее определяют в зависимости от размеров взрослого куста. Низкорослые розы высаживают на расстоянии 30—40 см друг от друга. Высокие растения нуждаются в большей дистанции (50см и более).

Чрезмерная густота посадок приводит к распространению грибковых заболеваний. Из-за нее также растения тянутся вверх и утрачивают в нижних частях кустов свою листву. Однако и слишком редкая посадка нежелательна: земля между отдельными растениями начинает зарастать сорняками, солнце ее слишком сильно прогревает и высушивает.

Штамбовые розы лучше всего сажать на расстоянии не менее метра друг от друга. При этом надо помнить, что должно остаться место и для того, чтобы розу, готовя ее к зимовке, можно было пригнуть к земле.

Густота посадки вьющихся роз зависит от нескольких факторов, в том числе, от размеров взрослого растения конкретного сорта и того, какая роль ему отводится в саду. В любом случае минимальным расстоянием считается 120 см, но оно может быть и многим больше, до 2—3 и более метров. Так же следует подходить и к садовым розам, среди которых есть весьма стройные растения, способные удовлетвориться небольшой площадью, и такие, что превращаются в раскидистые кустарники, достигающие нескольких метров в ширину. Выбирая те или иные виды роз, следует заранее ознакомиться с их запросами, чтобы избежать лишних ошибок.

Время посадки

Розы можно сажать с октября до апреля, если почва не замерзает. При осенней посадке растение успевает еще до наступления морозов создать новые тончайшие корешки, что, разумеется, обеспечит ему будущей весной некоторое опережение в развитии. Однако невыгода осенней посадки в том, что саженцам предстоит выдержать зимние морозы. Весеннюю посадку нельзя рекомендовать там, где садовод имеет дело с мокрыми тяжелыми почвами, которые во время самой посадки еще более уплотнятся, так что потом их бывает трудно разрыхлить. И в слишком теплой погоде после посадки весной тоже таится опасность. Что касается штамбовых роз, то их, наоборот, рекомендуется сажать весной, поскольку эти растения труднее подготавливать к зимовке. В горной местности, где холода наступают рано, розы желательно сажать весной.


Способ посадки

Если почва заранее хорошо подготовлена и осела, посадку можно начинать, но при этом надо помнить, что розы нельзя сажать в мокрую почву, когда землю «развезло». В таких случаях возникает опасность загнивания корней. Не подходит и время, когда температура воздуха падает ниже нуля.

Подготовленные саженцы никогда не следует оставлять на воздухе неприкрытыми, особенно на солнцепеке. Надо защищать и корешки от ветра. Если растения даже слегка подсохли, их всем кустом окунают перед посадкой в воду.

При осенней посадке полагается отрезать только поврежденные ветви и концы надломленных побегов. Можно также устранить невызревшие побеги, оставив лишь 3—5 самых сильных. Обрезку этих побегов на несколько глазков желательно отложить до весны.

Если же розы сажают весной, то перед этим надо отрезать ненужные побеги, а оставшиеся сократить в зависимости от их толщины на 2—3 глазка. У растений, находящихся в хорошем состоянии, с сильными побегами, оставляют и большее количество глазков. Если побеги очень тонкие, достаточно оставить на них всего по одному глазку. Полагается удалить и поврежденные корешки, а здоровые сократить примерно наполовину.

Розы никогда не следует сажать у края цветника (минимум — в 25 см от него). После тщательного расчета расстояния между растениями, в земле делают углубление (40 см в ширину и 40 см в глубину), на дно насыпают компостную землю, но ни в коем случае не навоз или искусственные химические удобрения. Единственное, что можно добавить к компостной земле, это медленно действующую костную муку. Подкармливать новые посадки начинают только через год.

Сажая розы, нельзя сильно сгибать корни растений. Их полагается свободно разложить в ямке так, чтобы они шли книзу, не загибаясь вверх, а саженцы при этом придерживать на такой высоте, чтобы место прививки находилось примерно в 5 см под поверхностью почвы. Затем ямку на две трети глубины заполняют землей, уплотняют ее, чтобы она как следует прилегла к корням, и растение поливают. Особенно важна основательная поливка весной. Только после того, как вода впитается, яму досыпают землей, а саженец окучивают на высоту по меньшей мере в 20 см. Перед наступлением морозов уровень окучивания поднимают. Весной эта присыпанная земля будет защищать растение от палящих лучей солнца и высушивающих ветров. Для большей надежности саженец можно слегка затенить хвоей. В сухую погоду его поливают каждые 5—6 дней. Спустя три недели после весенней посадки землю от куста осторожно отгребают. Это желательно делать в пасмурный день, когда нет опасности резкого падения температуры ночью.

В начале апреля открывают и точно так же обрабатывают розы осенней посадки. При этом надо следить за тем, чтобы наиболее чувствительное место всего растения, место прививки, по-прежнему оставалось на 5 см ниже уровня земли. Весной над ним появятся новые побеги. Так называемые ботанические розы сажают на ту же самую глубину, на какой они росли в цветоводческом хозяйстве.

Вьющиеся розы надо сажать несколько глубже, чтобы место прививки было на 10 см ниже уровня поверхности. Это будет способствовать развитию привитых побегов. После посадки и эти розы также полагается окучивать. Если вьющаяся роза будет расти у стены, то расстояние до нее не должно быть меньше 50 см. К самой стенке растение подводят наклонной посадкой под соответствующим углом. Если бы роза находилась у самой стены, она постоянно страдала бы от недостатка влаги.

Штамбовую розу рекомендуют сажать, прикрепляя ее ствол к колу, иначе она не выдержит тяжести собственной кроны. Кол закрепляют в яме заранее, прежде чем туда будут опущены корни растения. Он должен быть достаточно прочным и достигать кроны, чтобы она не обломилась при сильных ветрах. Розу прикрепляют к подпорке на уровне кроны крепко и надежно, так, чтобы привязь не могла сползти вниз по стволу и опоре. Сажая розу, надо помнить, что готовя растение к зимовке, его придется пригнуть к земле. Поэтому розу сажают в наклонном положении, под углом приблизительно в 30° к опоре и в направлении той стороны, куда будет уложено растение. Если сгибать розу в противоположную сторону, ее можно при этом сломать. Легче сгибать растение при мелкой посадке. Такая посадка упрощает и устранение диких корневых побегов.

При поздней весенней посадке штамбовых роз, проводимой в сухую теплую погоду, полезно покрыть почву слоем влажного торфа, а то и обложить стволик мокрым мхом или каким-либо иным материалом, долго удерживающим влагу. От сильного солнечного света крону растения защищают бумагой.

Если на клумбе одна из роз погибнет, можно вместо нее посадить другую. Для замены лучше брать более сильный саженец, который сможет быстро догнать в развитии соседние растения. Поскольку розу не полагается сажать на то же самое место, где уже росла другая роза, почву в месте посадки заменяют. Для этого на соответствующую глубину и ширину выкапывают яму, а затем ее заполняют новой, свежей пахотной землей, богатой гумусом.

Можно успешно пересаживать и старые розы, достигшие десяти и более лет. Пересадку производят осенью. Розы аккуратно выкапывают из земли, отрезают пораненные корни, устраняют листву, поврежденные побеги, наполовину сокращая молодые, выросшие за последнее лето.

Обрезка роз


Для роз очень важна весенняя обрезка, благодаря ей растение омолаживается. Культурные розы не обладают способностью к самоомолаживанию. Это свойство характерное для дикорастущих роз. Оно проявляется в том, что растение постоянно дает все новые и новые побеги из корневой шейки.

Поскольку у роз раны на ветвях не зарубцовываются, как это бывает у некоторых фруктовых деревьев, а только засыхают древесина и кора у места среза, приходится проводить обрезку на расстоянии 5—8 мм над здоровым глазком, чтобы предохранить побег от засыхания. Используемые при этом ножницы должны быть очень острыми, чтобы они резали, а не мяли древесину. Правильно проведенный срез идет по косой линии в сторону от глазка, чтобы потом через него не стекала вода. Как плох срез, сделанный очень близко к глазку, так не годится и оставлять слишком длинный конец побега над глазком. Этот, так называемый язычок быстро отмирает, чернеет и становится очагом заражения всего куста грибковыми заболеваниями.

Главную обрезку розы проводят только весной, после того, как растение благополучно пережило зиму. Однако подчас зимние морозы не нанесут ему столько вреда, сколько способно причинить резкое колебание температур в начале весны. Поэтому укрытие с растений следует снимать только после того, как окончательно минует опасность холодных ночей с заморозками.

Цель весенней обрезки заключается в следующем:

1. скорректировать развитие куста, чтобы он получил определенную форму и, если надо, ограничить его разрастание в нежелаемом направлении;

2. добиться того, чтобы куст дал или несколько очень красивых цветов на длинных ножках, или получить цветы менее крупные, но зато в большом количестве и на многих побегах;

3. продлить жизнь всего растения, постоянно омолаживая старые ветви и стимулируя появление молодых стройных побегов.

Самое подходящее время для весенней обрезки — до начала распускания почек, но после того, как пройдет опасность, что ударят сильные морозы. Обычно это конец марта — начало апреля. Своевременная весенняя обрезка ускоряет начало цветения, а поздняя — тормозит его. Тем не менее надо помнить, что если эта операция произведена слишком рано, до того, как опасность последних серьезных заморозков миновала, она тоже станет причиной запоздалого цветения.

Обрезку роз всех типов полагается начинать с устранения всей старой, прихваченной морозом и отмершей древесины. На более слабом кусте, где немного побегов, приходится оставлять и слабые ветви, укорачивая их всего лишь на один глазок, чтобы дать им возможность окрепнуть. На более сильных кустах отрезают все слабые побеги, а также те, что растут внутрь куста, делая его чрезмерно густым. После такого прореживания приступают уже к самой обрезке. У разных групп роз она различна и зависит от того, хотим ли мы иметь в саду цветущий куст, требуются ли цветы для срезки или просто нужно омолодить растение. При этом следует учитывать и общее состояние куста. На нем можно оставлять столько почек, сколько побегов в пору вегетации он будет способен обеспечить питанием. Соблюдение такого равновесия в конечном итоге более важно, чем скрупулезный подсчет количества глазков на отдельных побегах. После каждой более глубокой омолаживающей обрезки должна следовать основательная подкормка растения.

Обрезка отдельных групп роз

Розы с крупными цветами, растущие на клумбах, надо обрезать так, чтобы на каждом побеге оставалось по 3—6 глазков. При этом полагается учитывать толщину побега: более слабые укорачивать больше, а сильные — меньше. Если мы хотим получить цветы для срезания, то надо проводить обрезку более глубоко, оставляя на ветке 3—4 глазка. В результате из оставленных глазков вырастет меньше новых веток, но более сильных и длинных, с красивыми крупными цветами.

Если гибриды чайной розы и флорибунды выращивают как солитерные, одиночные растения, то обрезку проводят ограниченно, устраняя лишь более слабые побеги и умеренно укорачивая крепкие, здоровые. При этом надо представлять себе весь куст в целом, стараясь придать ему красивую форму. Если эти розы начнут отставать в цветении, надо и их омолодить, проведя более глубокую обрезку.

Из многоцветковых роз, как правило, создают большие цветники, поэтому обрезать такие розы надо на одинаковую высоту. Трудно назвать точное число глазков, которое следовало бы при этом оставлять, потому что различные культуры отличаются друг от друга по своим размерам. Поэтому оставить ли 3, 6 или даже 8 глазков — все зависит от сорта и состояния растений.

Розы из подгруппы гарнеток, когда их разводят на клумбах, надо всегда обрезать на 2—3 глазка, т.е. примерно в 10 см от поверхности земли.

Больше всего ошибок малоопытные садоводы делают при обрезке вьющихся роз, принимая их молодые побеги, идущие от самой основы растения, за дикие отростки, и срезая их. Однако появление таких побегов — важнейший признак здорового роста розы, с их помощью растение постоянно самоомолаживается. В первый год после посадки вьющиеся розы обычно не цветут; это отнюдь не повод для проведения более глубокой обрезки. Молодые побеги, наоборот, надо беречь, не обрезать их даже весной. Именно на них на следующий год появятся коротенькие веточки с цветами. Поэтому цель обрезки у вьющихся роз — помогать растению создавать новые побеги, которые в будущем зацветут. Лучший способ побудить почки на молодых побегах двинуться в рост — это закрепить побег в наклонном или горизонтальном положении.

У сортов вьющейся розы, цветущей раз в году, весной укорачивают только тонкие кончики побегов, которые, как правило, бывают к тому же и слегка подмерзшими. Основную обрезку проводят сразу же после конца цветения. Тогда же устраняют и старые ветви в возрасте 4 лет, отрезав их у самой поверхности земли. Только после щедрой подкормки можно ожидать буйного роста сильных молодых побегов.

Если роза привита на корневую шейку, то при посадке место прививки должно быть покрыто землей: а) неправильно, б) правильно, в) неправильно

Ремонтантные культуры вьющейся розы имеют склонность образовывать в нижней своей части оголенные места. Поэтому лучше устранить одну или две старые ветви, отрезав их над здоровым глазком почти у самой поверхности земли. Если мы хотим иметь очень длинные побеги, то такую обрезку надо провести в месте разветвления, оставляя всякий раз более молодой побег. Так можно получить отдельные ведущие побеги, которые быстро обрастут. Затем у них укорачивают только тонкие концы побочных веточек.

Большинство садовых роз вообще не нуждается в обрезке, а только в стрижке, так что у них лишь просветляют слишком густую крону, укорачивая слабые или удаляя сохнущие побеги.

У так называемых ботанических роз рекомендуется отрезать сухие и больные ветки. Настоящей обрезки у них не производят. Если у таких роз достаточно места для неограниченного разрастания, то они становятся особенно красивыми.

Мелкие миниатюрные розы обычно обрезают на половину высоты, при этом аккуратно вырезая отмершие части куста.

У штамбовых роз обрезку проводят таким же образом, как и у кустовых, но несколько глубже, чтобы уменьшить объем и вес кроны. При этом надо проследить за тем, чтобы общая форма растения оставалась столь же совершенной, как и раньше.

Ухаживая за плакучими штамбовыми розами со свисающими ветвями, применяют и некоторые приемы ухода за вьющимися розами. При обрезке требуется бережное отношение к молодым, еще не достигшим 3—4 лет, побегам; устраняют только старую древесину. Вымерзшие и поврежденные ветви, разумеется, удалять надо всегда. Что касается кроны, то нельзя допускать ее загущенности, а поэтому ее надо своевременно просветлять.

Цветение: пышность цветения зависит от количества глазков, которые находятся в пазухах листьев: чем больше их, тем обильнее цветение. Чем выше расположены листовые почки, тем быстрее развиваются из них весной глазки. У самой земли находятся, так называемые, "спящие глазки", поначалу различимые только как маленькие красные точечки. Если Вы срежете набухшую почку, спящий глазок лишь спустя некоторое время начнет развиваться и наконец даст побег. Цветение в этом случае наступит позже. Если же Вы обрежете розы совсем низко, то Вам придется ждать появления побегов из "слепых" глазков - тех, которые еще даже не видны. Это довольно долгий процесс, потому что "слепые" глазки должны сначала пройти стадию "спящих" и после этого еще достаточно развиться, чтобы из них появились побеги. Результатом такой сильной обрезки будет замедленный рост и позднее цветение. Совет: для более быстрого роста и образования цветов следует производить обрезку над набухшими глазками.

Летняя обрезка

Летняя обрезка означает укорачивание отдельных слишком буйно растущих побегов, особенно у кустов крупноцветной розы и крон розы штамбовой. Однако главная и самая важная задача летней обрезки заключается в том, чтобы побудить растение к новому цветению. Количество цветов, которое даст куст розы в течение лета, зависит от особенностей сорта. Некоторые из них цветут меньше, другие больше, однако появится ли на кусте максимальное число цветов, какое только способен дать конкретный сорт, зависит от самого садовода. В этом, разумеется, проявятся общий уход за растением, качество почвы, правильность полива и подкормки и т.д. Скажется и погода, а также то, насколько нам удалось уберечь розу от вредителей и болезней. Но даже если все эти условия соблюдены, вряд ли можно получить за лето от одного побега больше 3—4 качественных цветов, если не обеспечить правильную летнюю обрезку.

Устранять отцветший цветок розы лишь после опадения лепестков простой прищипкой цветоножки, как это обычно делается у нарциссов, тюльпанов, пионов и др. — принципиальная ошибка. Новый побег с будущим цветком появится слишком высоко в наиболее слабой части изначального побега, будет вытянутым, тонким и легко гнущимся.

Устраняя вянущие цветы розы, надо соблюдать правила летней обрезки и поступать следующим образом:
— цветок снять еще до полного опадения лепестков, т.е., сразу же, как только его внешний вид утратит привлекательность;
— отрезать цветок на 5—8 мм выше следующего здорового глазка, предварительно убедившись, что побег в этом месте достаточно сильный и в будущем удержит, не прогибаясь, новый стебель с цветком;
— у крупноцветных роз вместе с цветком надо отрезать и часть стебля с неполными листьями, вырастающими под ним, и хотя бы одним полным пятерчатым листом.

Чтобы новые побеги не росли внутрь куста (это в первую очередь касается штамбовых роз), надо самый крупный оставленный глазок направить наружу, как и при проведении весенней обрезки. Отрезая часть коротких побегов, у которых немного листьев, рекомендуется не слишком ослаблять их чрезмерным сокращением листовой поверхности.

В сентябре и позже нецелесообразно укорачивать побеги с отцветшими цветами на два листа, так как побег, который стимулируют таким образом к цветению, не успеет до наступления зимы дать еще один хороший цветок. В эту пору розу уже надо щадить, давая возможность ее древесине вызреть и стать более устойчивой против морозов. Поэтому осенью лучше не срезать розы с длинными стеблями для вазы.

У многоцветковых роз (полиантовых и флорибунды) рекомендуется отрезать после постепенного увядания отдельных цветов все соцветие над первым листом. В настоящее время имеются такие выведенные путем селекции ярко выраженные клумбовые розы из группы многоцветковых, которые обладают способностью «самоочищаться», т.е. сами сбрасывают стебли с увядшими цветами. Это весьма ценное свойство многих сортов, предназначенных для высадки на больших площадях, особенно тех из них, которые цветут белыми или иными светлого тона цветами: потемневшие засохнувшие лепестки вносят диссонанс в общую картину розария.

У вьющихся роз, цветы которых собраны в соцветия, как и у полиантовых, устраняют целое соцветие сразу подобно тому, как эту операцию проводят у многоцветковых роз. Своевременное удаление увядших цветов особенно важно у раннецветущих сортов вьющихся роз, что способствует повторному богатому цветению. Конечно, летом, когда все растение покрыто листвой, эта процедура весьма трудоемка, однако у одноразово цветущих сортов рекомендуется своевременно устранять отцветшие цветы, чтобы растение не истощало себя образованием плодов, а закладывало больше цветочных глазков для будущего года.

Увядшие цветы не полагается обрезать у так называемых ботанических роз и других близких к ним культур садовой розы, плоды которых своим цветом, а иногда и формой, служат украшением куста и всего сада в пору поздней осени.


Другие виды обрезки

Обрезка, способствующая лучшему росту: у молодых кустов оставляют пять наиболее развитых побегов, остальные, включая и растущие слишком тесно, удаляют.
Обрезка для придания кусту определенной формы: размеры и облик сада могут побудить Вас придать кустам роз некую определенную форму, например, шарообразную. Этого можно достичь с помощью специальной обрезки.
Прореживающая обрезка: клумбовые, вьющиеся, кустовые и штамбовые розы необходимо прореживать ежегодно по окончании зимы в конце марта.
• Все померзшие, слабые и больные побеги обрезают до здоровой древесины.
• Следует срезать также все боковые побеги, которые растут к центру куста. Это делается для того, чтобы центр куста мог получить больше света и воздуха.
Омолаживающая обрезка: ее проводят для всех типов роз, когда растение становится слишком густым, замедляет рост или оголяется снизу. Это происходит с растениями 2-3-летнего возраста. Благодаря такой обрезке образуются сильные, молодые побеги.
• Однолетние побеги, идущие от основания, оставляют.
• Более старые, сильно одресневевшие и слабо цветущие побеги обрезают до высоты 20-30 см.

Срезка цветов для вазы

Для срезки годятся сорта с не очень густой листвой. Цветоносный стебель срезают не слишком длинный (не ниже шестого листа). С одного растения срезают не более трех роз. Срезка должна производиться обязательно над хорошо развитыми и жизнеспособными почками. Если срезать цветки, не оставляя таких почек на побеге, вторичное цветение будет очень слабое, а кусты будут формироваться неправильной формы.
• Перед тем как поместить розу в воду, ее стебель освобождают от листьев и шипов.
•Для того, чтобы роза дольше сохраняла свежий вид, кончик ее стебля ножом срезают под острым углом.

Удаление диких побегов

Большинство роз выращивается путем вегетативного срастания подвоя и прививаемого к нему сорта. При правильной посадке место прививки находится на 5 см ниже поверхности почвы. Часто ниже места прививки вырастают дикие побеги. Они оттягивают питательные соки. Если вовремя не удалить дикий побег, он может со временем ослабить и даже совсем заглушить привитой сорт. У штамбовых роз дикие побеги образуются непосредственно под местом прививки. Если их не обрезать, они постепенно все больше разрастаются. Отличительные признаки: в отличие от культурных, дикие побеги более светлого зеленого цвета, на них больше шипов, а листья мельче.
Правильное удаление диких побегов: дикие побеги удаляют в мае. Необходимо обнажить корневую шейку до места вырастания побега. Дикий побег обрезают у основания, захватывая при этом немного коры, хорошо заточенными ножницами или острым ножом. В этом случае рост не возобновляется.
Важно: не обрезайте дикие побеги у поверхности почвы. Это вызовет только усиление их роста.
Профилактические меры: перед посадкой выясните, нет ли диких побегов. При их обнаружении обрежьте побеги у самого основания, захватив немного коры, острыми ножницами или ножом. Тогда новых побегов больше не появится.

Как правильно произвести обрезку?

Основные понятия:

Нарост: после обрезки бокового побега на основном побеге остается след в виде круглого нароста или наплыва коры.
Глазки: почки, из которых образуются побеги, находятся в пазухах листьев.
Сердцевина: внутренние ткани стебля, защищенные корой.
Обрубок: короткий остаток побега, без глазков. Он отмирает, из-за этого часть побега, которая находится ниже, может быть повреждена.

Рис.1 – На 1см выше глазка
рис.2 – Тесно растущие побеги обрезают
рис.3 – Удаление обрубка:остаток побега обрезают
рис.4 – Нарост: он остаётся после обрезки бокового побега

Техника обрезки.

Правильная обрезка производится на 1 см. выше глазка (рис. 1). Глазок должен "смотреть" наружу, из середины куста. Тогда образующийся побег тоже будет направлен наружу. Побеги, растущие внутрь куста, удаляют.
Наш совет: срез над глазком лучше делать наискосок, чтобы на нем не оставалось воды, которая может вызвать загнивание.
• Тесно растущие побеги, образующие разветвление, удаляют (рис. 2). При этом оставляют один побег, который смотрит наружу. Тесно растущие ветки развиваются слабо.
• Короткие боковые обрубки отрезают непосредственно у основания (рис.3), они могут стать причиной замерзания или загнивания.
• Больные и слабые побеги удаляют. Наросты оставляют (рис. 4). Рядом с ними появляются новые побеги.
• Побеги, поврежденные морозом, удаляют до здоровой древесины (с сердцевиной белого или светло-зеленого цвета).

Дикие розы
Большинство сортов не требует обрезки. Весной, только поврежденные морозом побеги обрезают до здоровой древесины. Дикие розы, выращиваемые в качестве кустовых, регулярно обрезают.

Вьющиеся розы


Длинные побеги, которые должны обвивать решетку, беседку или арку, не обрезают. У повторно цветущих, вьющихся роз цветы появляются и на однолетних побегах. Отцветшие соцветия удаляют. Боковые побеги обрезают на 2-4 глазка. При необходимости проводят прореживающую и омолаживающую обрезку. У вьющихся роз, цветущих один раз в течение лета, цветы образуются на многолетних побегах. Их необходимо прореживать и омолаживать. Обрезку проводят непосредственно после цветения. Тогда до наступления осени молодые побеги созревают лучше.

Важно: у сортов с декоративными плодами увядшие цветки не удаляют.

Клумбовые розы


• У слаборастущих сортов производят обрезку на 3-4 глазка (10-15 см). Так получают сильные стебли.
• У среднерастущих сортов побеги укорачивают на 4-6 глазков (15-25 см).
• У сильнорастущих сортов побеги обрезают на 8 глазков. Если необходима омолаживающая обрезка, ее производят так же, как для слабо растущих сортов роз.


Кустовые розы


• У постоянно цветущих сортов сильные побеги обрезают немного, слабые - на 3-4 глазка. Каждые 3-5 лет проводят прореживающую и омолаживающую обрезку. Удаляют все побеги, растущие внутрь куста, старые побеги, без цветов, обрезают у самой земли.
• Однократно цветущие розы не обрезают, чтобы в следующем году цветение было обильным. Их только прореживают.

Штамбовые и каскадные розы


Штамбовые розы: kрона роз должна быть компактной. Поникающие штамбовые розы прореживают, у остальных сортов проводят умеренную обрезку. В март побеги укорачивают на 15-20 см. Наш совет: главные побеги следует обрезать над почкой, смотрящей наружу от середины куста.

Каскадные розы: их необходимо только прореживать.

Уход за розами

Розы нуждаются в рыхлой, не заросшей сорняками земле, куда легко проникает воздух и которая хорошо прогревается. Частое рыхление экономит садоводу удобрения и воду для полива. После дождя, когда подсыхающая земля покрывается коркой, растения надо окапывать. Разрыхленная поверхность почвы оберегает ее глубокие слои от высыхания. Однако более глубокое рыхление иногда розе и во вред, если при этом повреждаются ее корешки. Именно поэтому обработка почвы должна быть мелкой, на глубину не превышающую 10 см. Без надобности среди розовых кустов лучше не ходить, особенно когда земля мокрая. Но если этого не избежать, то следует сразу же разрыхлить затоптанную поверхность. С приближением осени полагается ограничить все, что побуждает растение к дальнейшему росту, поскольку роза уже нуждается в покое. Это значит, что надо прекратить и рыхление.

Мульчирование

При уходе за розами хорошо использовать настил, мульчу. При мульчировании поверхность земли покрывают подходящим материалом, например, листвой, сеном, торфом или старым, хорошо разложившимся навозом. Такая мера позволит некоторое время не обрабатывать почву в розарии и не столь часто поливать растения. Мульча благоприятно действует и на поддержание желаемых физических и химических свойств грунта, улучшает условия жизнедеятельности почвенных микроорганизмов. Поэтому желательно весной, сразу же после обрезки и обработки грядок и клумб разложить между кустами роз слой мульчи примерно в 8 см. Рекомендуется эту работу выполнить до раскрытия почек, чтобы потом неосторожным движением не обломить или как-либо иначе не повредить растения. Настил идет розам на пользу, поддерживая их рост и одновременно ограничивая прорастание сорняков. Несколько хуже, правда, становится внешний вид самих посадок, особенно если они размещены в декоративной части сада. Поэтому для мульчирования лучше всего использовать такой материал, который позже можно легко заделать в почву.

Прищипка

Своевременной прищипкой можно корректировать слишком буйный рост отдельных побегов. Иногда только один глазок под местом обрезки даст побег, который вырастет непомерно длинным, что портит вид всей клумбы, особенно если такой побег нарушает созданную садоводом форму штамбовой розы. Когда такой побег появляется в мае, то вполне вероятно, что на конце его может вскоре появиться первый ранний цветок. Тем не менее лучше им пожертвовать и молодой побег прищипнуть, оставив на нем 3—4 глазка, из которых пойдут новые стебли, пригодные для формирования красивой кроны растения. Так прищипнутая роза в тот же год даст еще не один цветок, хотя и несколько позже.

Иногда побег у розы заканчивается одиночным листом без глазка: цветок здесь уже не образуется. Если такой, так называемый слепой побег в целом вполне здоров, его следует обрезать над ближайшим листом, где есть здоровый глазок, из которого потом вырастет новый побег, способный в будущем зацвести.

Если роза была плохо посажена и за ней как следует не ухаживали, она может дать прямо из своей подвойной части дикие, так называемые «волчьи», побеги. Листья у этих побегов, в отличие от листьев благородных сортов, более светлые, иных размеров и с иным числом листочков. У них иные шипы. Чтобы избежать появления таких побегов, рекомендуется оголить подземную часть растения и аккуратно вырезать дикие побеги на самом корне. Порой достаточно побег вырвать. Однако, отрезав его у поверхности земли, как это часто практикуется, садовод тем самым, наоборот, побуждает побег к более интенсивному росту.


Удобрение и подкормка

Важной частью ухода за розами является обеспечение их правильного питания и особенно удобрения. Для этого, как правило, употребляют сложные комбинированные удобрения, т.е. такие, которые содержат комплекс питательных веществ в определенном соотношении.

Для правильного питания растений важно учитывать характер почвенной реакции (рН). Для розы благоприятный показатель — рН 5,5—6,5. Однако с течением времени на одном и том же участке этот показатель может претерпеть изменения, и почва окажется для роз неподходящей. При повышенной кислотности замедляется высвобождение фосфора, растение перестает получать его из грунта, и нам приходится вносить известь или использовать такие удобрения, которые не повышают кислотность. В щелочной среде, где рН превышает 7,0, соединения железа переходят в форму, недоступную для растения, и те начинают ощущать недостаток этого элемента.

Роза особенно чувствительна к высокому содержанию соли в почвенном растворе, поэтому не следует злоупотреблять большими дозами удобрений, особенно на более тяжелых грунтах, из которых соли вымываются медленно.

Непременное условие полного использования растениями всех находящихся в почве промышленных удобрений — достаточное содержание в ней гумуса, который препятствует смыву необходимых растениям веществ в более глубокие слои грунта, одновременно повышая его способность задерживать воду, что помогает розам преодолевать наиболее критические для них периоды засухи и морозов. Главный источник гумуса — навоз, а также торф, компост и т. п.

Навозом следует удобрять землю заблаговременно до посадки роз. Его заправляют в верхний слой грунта, внося примерно 8 кг на 1 м2 на легких почвах и около половины этой нормы — на тяжелых. Лучший навоз — коровий. Лошадиный — более едкий, его следует использовать осторожно и в хорошо разложившемся виде.

Корни розы никогда не должны приходить в соприкосновение со свежим навозом. Для молодых саженцев это просто губительно. Поэтому навоз надо класть в землю задолго до посадок. Подходит для удобрения роз и костяная или роговая мука. Птичий помет — тоже полезное удобрение, особенно в виде питательной жидкой заправки. В таких случаях используют слабый раствор вытяжки (экстракта) из сквашенного помета.

Торф — отличный источник гумуса благодаря тому, что он медленно разлагается в почве. На землях, улучшенных добавкой торфа, роза интенсивнее образует корневую систему.

Компост под розы вносят в любое время, но обычно накануне весны, еще до снятия зимнего защитного укрытия. Хороший компост или разложившийся навоз (это может быть и торф) надо сначала разравнять на земле слоем примерно в 5 см, а потом мелко в нее заправить. Это препятствует сильному промерзанию почвы между кустами роз. Там, где они укрыты от морозов насыпной землей, образовавшиеся ямки заполняют компостом или навозом уже зимой. Тем самым препятствуют почве между кустами роз сильно промерзнуть, а весной, когда растения открывают, удобрения легко заправить в грунт.

В первый год после посадки розу не удобряют вообще. Вносить удобрения начинают только со второго года и далее это делают регулярно, каждую весну и каждое лето. Роза должна получать удобрения вовремя, чтобы использовать их в ту пору, когда она больше всего нуждается в питательных веществах. Таких периода два: это весна, когда распускаются почки, образуются побеги, появляются листья и формируются первые цветы (в это время у растения большая потребность в азоте). Другой период — после того, как сходят первые цветы и начинают обновляться побеги, закладываются основы второго и последующих цветений. Для второго этапа характерна повышенная потребность в калии и фосфоре. В отдельных промышленных удобрениях бывает различным содержание, а, главное, соотношение питательных веществ, поэтому оправдывает себя их попеременное использование.

Когда вносить удобрения

Временной план внесения удобрений выглядит следующим образом:

1. Ранней весной, как только позволит погода, еще до того, как начинают открывать розы, вносят 60—80 г полных удобрений на 1 м2 площади, равномерно разбрасывая их по всей поверхности. После того, как розы будут открыты, эти удобрения окажутся мелко погруженными в землю.

2. Примерно в середине мая, когда на кустах начнут появляться бутоны, после дождя или полива растения подкармливают раствором быстродействующих полных удобрений. Оптимальная доза: 30 г удобрений на 10 л воды. Под каждый куст выливают 3 л раствора.

3. В конце июня повторяют питательный полив, придерживаясь той же самой нормы и опять на хорошо увлажненную землю.

4. В конце октября или начале ноября разбрасывают по поверхности калийные удобрения, не содержащие хлора, из расчета 30 г на 1 м2 и столько же фосфорных на такую же площадь. Если кусты прикрывают, нагребая на них землю, запасные удобрения можно внести уже после укрытия растений.

Внося удобрения, всегда следует учитывать конкретные условия, а не следовать слепо общим рекомендациям, которые рассчитаны на нормальное развитие погодных условий, усредненные типы почв, обычную легкую или средне-тяжелую садовую землю. На более легких землях с большей водопроницаемостью бывает вполне оправданно перенести июньский питательный полив на середину месяца, добавив еще одну подкормку в виде раствора быстродействующих удобрений, которую проводят не позже первой декады июля. Подобным же образом целесообразно поступать и в дождливое лето, когда питательные вещества быстро и в значительном количестве вымываются из почвенного слоя.

В засушливый год удобрений вносят меньше, чем в год с обильными атмосферными осадками; особенно осторожно используют азот. Часть внесенных весной удобрений иногда из-за отсутствия достаточной влаги остается в почве. Только в конце лета и осенью, когда пойдут дожди, растение начнет принимать питательные вещества, период вегетации продолжится до самых заморозков, и роза окажется неподготовленной к приходу морозов.

Физическое состояние почвы всегда очень важно. На слишком слипшихся или очень илистых почвах не развиваются корешки, поэтому результативность внесения удобрений сводится к нулю. Удобрения лишь накапливаются в земле и мешают движению в ней воздуха. В таких случаях поможет торф, перегной, грубый песок и вообще все то, что почву разрыхляет, дробит, ослабляет сцепление ее частиц.

Удобрения, которые растения получают через свои листья, идут на пользу всем розам, а для молодых ослабленных кустов, которые еще не сумели создать достаточной корневой системы, и для более старых пересаженных растений оно может быть просто спасением. Обычно у таких роз листья слегка пожелтевшие, мелкие, с матовым отливом, цветочные стебли слабые. Поэтому их надо подкармливать раствором полных удобрений каждую неделю, а то и чаще.

Существуют и специальные препараты, предназначенные для подкормки растений через листья. Эти препараты содержат все основные питательные вещества, некоторые микроэлементы, а также компоненты, способствующие проникновению такого питания в циркуляционную систему растения. Их можно добавлять и к поливочной воде, но главным образом они служат для внекорневого питания в тех случаях, когда, например, нарушается доставка питательных веществ через корневую систему из-за избытка или недостатка в почве одного из необходимых элементов. Опрыскивание производится раствором определенной концентрации (в соответствии с рекомендацией по применению) непосредственно на листья и цветы через 10—14 дней в общей сложности 3—4 раза.

Полив

Розе нужно довольно много воды. Обычно принято считать, что оптимальное для нее количество атмосферных осадков — 700—800 мм. В различные фазы роста потребность розы в воде не одинакова. Больше всего она нужна ей в период наиболее интенсивного развития, т.е. впору, когда распускаются почки, появляются побеги и листья, а также после окончания первого цветения, когда начинают расти новые побеги.

Значительное увеличение потребности в воде в период интенсивного роста находится в прямой связи с увеличенной подкормкой. Без достаточного количества воды и питательных веществ роза дает лишь слабые побеги и хилые недоразвитые цветы, как правило, немахровые и на короткой ножке. Увлажнение, которое приносит дождь, очень редко бывает достаточным. Поверхностный, пусть даже ежедневный, полив не имеет для них значения.

Уже при рыхлении почвы следует думать и о будущем поливе, а поэтому необходимо слегка приподнимать края клумб и грядок, чтобы вода не стекала с них, а проникала в землю там, где это нужно. Никогда не поливают розы в жару. Отстоявшуюся воду рекомендуют лить из лейки без разбрызгивателя, струйкой, прямо к основанию растения, в мелко углубленную ямку. При этом важно не обрызгать листья.

При поливе дождеванием, как правило, в почву попадает меньше воды, чем предполагают. Но если нет иной возможности, то по крайней мере не надо это делать под палящими лучами солнца и время полива выбирать так, чтобы до вечера листья успели обсохнуть. Ночью опасность поражения мокрых листьев грибковыми заболеваниями возрастает.

Конец лета и осень — это пора, когда чрезмерный полив розам не на пользу, а скорее, наоборот, вредит им. Избыток воды побуждает растения к дальнейшему росту, в результате побеги не успевают своевременно дозреть, и их может легко повредить мороз. Поэтому с наступлением сентября розы лучше не поливать, им хватает естественных атмосферных осадков. Но если осень стоит очень сухая, тогда умеренно поливать розы все-таки придется, чтобы они, вступив в зимний период, не остались без влаги в корнях. Замерзшая почва не пропускает воду, и розы могут погибнуть из-за недостатка влаги. Поэтому обильный полив еще до того, как земля будет скована морозом, очень важен. Зачастую ошибочно полагают, что розы зимой вымерзли, а на самом деле их гибель была вызвана сухостью почвы под затвердевшим, скованным морозом верхним слоем грунта. Еще большая угроза возникает в февральские и мартовские теплые солнечные дни. Тогда происходит не только значительное испарение воды из надземных частей растения и с поверхности почвы; преждевременно поднимающийся вверх растительный сок начинает эту воду отводить из корней в то время, когда верхний слой земли все еще остается замерзшим. Поэтому в сухую осень перед зимним укрытием надо обеспечить розам достаточное количество влаги.

(информация с сайтов интернета и из личного опыта...)

Всем желаю выращивать красивые и здоровые Розы!!