Григорий Всеволодович

Григорий Всеволодович!Поздравляю с днем рожденья,желаю здоровья,успехов, исполнения желаний и огромных урожаев.

Здравствуйте, уважаемый Григорий Всеволодович.Это Молдова,а покупался как Мускат гамбургский.

Укрытие и открывание винограда

Никто не сомневается, что очень важно правильно укрыть виноград на зиму. Не менее важно правильно и вовремя его открыть. Эти действия – две стороны одного процесса и они тесно взаимосвязаны.
Чтобы понять, как правильно укрывать виноград, надо уяснить основные принципы этого процесса:
1. виноград должен быть защищён от мороза;
2. лоза должна в укрывной период дышать и проветриваться. По-другому говоря, лоза не должна находиться в чрезмерной влажности: если увеличивается влажность, например при осенних дождях, особенно затяжных, и весеннем паводке – необходимо увеличивать проветриваемость укрытых кустов винограда;
3. укрытый виноград должен быть защищён от дождя и паводка;
4. виноград не должен прорастать под укрытием.
Также очень важно знать, что морозостойкость винограда не является постоянной. Осенью она увеличивается, достигая максимальных значений в середине зимы, а к весне постепенно снижается. Если вы читаете в описании сорта, что его морозостойкость составляет – 25 градусов, то этого значения лоза достигает в январе, а в октябре и марте может погибнуть и от мороза – 15 градусов. Зеленые побеги, а особенно соцветия, не обладают никакой морозостойкостью. Поэтому так важно предохранять их от поздновесенних заморозков. В 2008 году последний заморозок в Барнауле был 25 мая, а многие виноградари уже подняли лозу на шпалеры.
Но вернёмся к вопросу укрытия винограда. В качестве укрывного материала виноградари используют: 1. доски, шифер, картон и т. п.; 2. рубероид и различные пленочные материалы; 3. землю, опилки и другие различные утеплители.
Зачастую все это совмещается в общую комбинацию. Доски используются как защита и каркас, рубероид или пленки как защита от дождей, земля как утеплитель. Получается световоздухонепроницаемая конструкция. Она надежно защищает от мороза, но весной виноград под нею может сопреть и поэтому необходимо, как только сойдет снег, устраивать в ней по краям вентиляционные отверстия, достаточные для хорошего проветривания кустов. После снятия укрытий, в начале июня, зачастую обнаруживается, что на лозах отросли побеги, бледные и хрупкие. При поднятии кустов на шпалеры много побегов обламывается. Побеги проросшие под укрытиями более 2 см длиной, как правило, не дают соцветий, а которые менее 2 см – дают урожай меньше чем те побеги, которые проклюнулись после снятия укрытий.
Если под укрытием чрезмерная влажность – виноград сопреет. Если влажность не чрезмерная, но тепло – виноград прорастет. Виноград не прорастает при температуре ниже + 10 градусов. Но может и прорасти, если есть скачки температуры. Например, если весной, при температуре воздуха + 15 градусов открыть виноград для проветривания, продержать день и к вечеру закрыть, то он может посчитать это за весну и прорасти.
Виноград посаженый в траншеи, закрытый сверху досками и землей и открываемый в июне, под укрытием не прорастает и не сопревает, если сухо укрыт и защищен от паводка.
Но созревает он позже. Для сверхранних сортов ничего страшного в этом нет. А вот ранние сорта созреют поздно или не вызреют, если лето окажется прохладным. Ранне-средние сорта не созреют и лоза у них не вызреет. Поэтому некоторые виноградари весной снимают зимние укрытия и устанавливают дуги и натягивают различные пленки. В связи с этим хочу посоветовать: положите под пленку 1,5 – 5 литровые пластиковые емкости с водой в зависимости от размера парника. Это относится не только к винограду – для любого парника. Днем вода в бутылках медленно нагревается, ночью медленно остывает, защищая тем самым от заморозка и от резких колебаний температуры. Имейте в виду: для винограда суточные колебания температуры свыше 15 градусов останавливают рост.
Некоторые виноградари, а также в НИИСС им. М.А. Лисавенко виноград открывают и поднимают на шпалеры рано, в первой декаде мая. Суть метода в том, что если у винограда длинные рукава, 1 метр и более, то их поднимают вверх и временно закрепляют на шпалерах вертикально. Когда поздновесенние заморозки заканчиваются, рукава очень осторожно опускают и закрепляют на необходимой высоте. Холодный воздух собирается у земли и в низинах, поэтому поднятые рукава не поражает морозом.
Как лично я укрываю и открываю виноград? Делаю и то и другое в два этапа. Первый этап: связываю лозу в пучок, подкладываю под него на землю короткие ветки и деревянные бруски и прикрепляю к земле. К голове куста подсыпаю холмик земли высотой 15 – 20 см. накрываю двойным укрывочным материалом «Агротекс № 60» (спанбонд) и присыпаю по краям землей. Затем делаю несложный каркас высотой 10 – 15 см от земли. Либо два колышка вбиваю и ложу на них деревянный брусок и прикручиваю саморезами, либо просто два кирпича и на них брусок. На эти бруски настилаю рубероид и прижимаю его к брускам кирпичами или замлей. Между землей и рубероидом получается воздушный зазор. Кусты надежно защищены от дождя и хорошо проветриваются. Чем лучше в предзимний период подсохнет лоза, тем большую морозостойкость она приобретает. Некоторое проникновение предзимнего холода также закаливает виноград и повышает его морозостойкость. Перед наступлением основных холодов – это второй этап укрытия , я пригибаю края рубероида и засыпаю землей. Полностью рубероид землей не засыпаю. Главным утеплителем является снег. Виноград у меня посажен в тех местах, где достаточно высокий снежный покров. После схода снега отгребаю землю от рубероида, открывая воздушный зазор для проветривания. С наступлением устойчивого тепла снимаю рубероид, а полное открытие кустов – последние числа мая – первые числа июня, в зависимости от прогноза погоды. Если же какому-то конкретному сорту нужно увеличить САТ (сумму активных температур), то в начале апреля снимаю полностью зимнее укрытие и ставлю дуги и накрываю «Агротексом» или полиэтиленовой пленкой, но во втором случае на торцах укрытия оставляю отверстия для проветривания. Некоторые виноградари натягивают весной пленку, перебрасывая ее через нижнюю проволоку шпалеры, но я предпочитаю дуги, с ними укрытый объем получается больше – ведь к моменту снятия пленки побеги вырастают до 50 см.
Должен признать, что рубероид, как укрывочный материал меня не очень устраивает. Хочу заменить его строительной пленкой «Изоспан – АМ». Эта пленка хорошо пропускает воздух, но влагу не пропускает. Если получится, то преимущества будут значительными. Не нужно будет делать каркас для рубероида, и монтировать его. Просто два слоя «Агротекса» и один слой «Изоспан – АМ» и все по краям присыпать землей. Укрытие и закрытие винограда можно будет проводить в один этап. В конце октября закрыл – в начале июня открыл.

В.В. Татиевский, виноградарь – любитель,
г. Барнаул.

Культивирование роста корней в верхнем слое почвы при выращивании винограда.

В № 8 журнала «Удачка» за 2007 год прочитал в Календаре сибирского виноградаря: « На молодых виноградниках при необходимости проводят катаровку…». Это пишут Воронцовы – виноградари из Новосибирска.
Катаровка – это удаление поверхностных, росяных корней куста винограда. Проводится как профилактическая мера в борьбе с филлоксерой. Филлоксера – это корневая тля, вредитель винограда.
Прочитал и удивился – как можно наносить такай вред своему винограду?
Читаем у Н.И. Курдюмова в книге «Умный виноградник для всех», стр. 253. «Катаровка бывает полезна и оправданна только на юге». И далее на стр. 255. «На севере, где виноград использует только верхний, тёплый слой почвы, катаровка бессмысленна – там нужно укрывать почвы органикой, чтобы создать наилучшие условия поверхностным корням… Подчеркну неоднократно: мульча – главное условие сохранности и продуктивности поверхностных корней. Она бережёт их – летом от засухи, а зимой от морозов, и даёт постоянную пищу».
Здесь коротко и ёмко доказано, что катаровка, как элемент технологии возделывания винограда на юге, в Сибири вредна. Нужно сказать, что не только в этом отличаются технологии возделывания винограда на юге и в Сибири, но и во многом другом. Начитавшись книг по виноградарству, авторами которых являются виноградари из южных регионов, мы старались выращивать виноград как там было написано и недоумевали почему виноград плохо растёт, а зачастую даже гибнет ( здесь я не имею в виду ограниченное число мелкоягодных сортов, которые прекрасно растут при любых условиях: Изабелла, Загадка Шарова, Соловьёва 58 и некоторые др.). С накоплением опыта пришло понимание, что выращивание винограда в Сибири сильно отличается от «южных» технологий вплоть до наоборот. Я тоже вначале копал траншеи и садил саженцы на рекомендуемую глубину, но год за годом постепенно засыпал траншеи и посадочные ямы и пришел к убеждению, что саженцы винограда нужно высаживать на уровне почвы и культивировать развитие корней в верхнем слое почвы.
1. Почему виноградари южных регионов культивируют глубинное развитие корней?
В южных регионах, особенно европейской части России, издавна выращивают виноград, и их технологии приспособлены к местным климатическим условиям и наличию болезней этой культуры. Есть несколько основных факторов, обусловливающих глубинное культивирование:
Первый и главный – это то, что на юге нет гарантированного снежного покрова, а заморозки бывают до – 30 и более градусов. При этом поверхностные корни вымерзают, и если отсутствуют основные глубинные корни, растение погибает. Вообще-то поверхностные корни без защиты могут погибнуть и при -15 градусах мороза и даже при - 10, если долгое время, и только некоторые сорта (Амурские, Альфа, Таёжный и некоторые гибриды на их основе) могут выдержать такие морозы.
Второй фактор – заболевание филлоксерой. Тля в первую очередь нападает на поверхностные корни и по мере их уничтожения проникает всё глубже – до 1 -1,5 метров. Глубже эта зараза не проникает и если в первые годы удаётся вырастить мощные основные корни, то это создаёт некоторую защиту от вредителя.
В третьих, – «южные» технологии предполагают уход от поверхностного полива, в том числе и от случайного – атмосферного, в пользу глубинного, когда виноградарь только в необходимые сроки и строго нормированным количеством влаги поливает виноград. Для этого разработано множество трудоёмких систем глубинного полива. Для них эти трудозатраты оправданны, ведь там свирепствует милдью, а случайный полив в период созревания может привести к растрескиванию ягод.
2. Почему Сибири не подходит «южная» технология возделывания винограда?
Сильное охлаждение почвы зимой и долгое прогревание весной (до середины июня) при глубокой посадке отдаляет начало вегетации и замедляет развитие растения. Лоза не успевает вызреть. Поэтому при глубокой посадке нормально могут развиваться только сорта указанные ранее.
В нашей зоне всегда стабильный снежный покров и под снегом виноград зимует хорошо. Если вы боитесь, что снег не выпадет вовремя, то можете подстраховаться, совместив две задачи: будет полезно внести под куст перегной, который будет защищать растение от морозов и служить удобрением. Хорошо замульчированная, задернированная почва не перемёрзнет. Только не думайте, что если вы высыпали ведро перегноя к основанию куста, то всё в порядке. Корни взрослого куста винограда разрастаются вширь на 3 – 4 метра. Из этого и исходите защищая и удобряя растение.
В наших условиях мы можем спокойно применять поверхностный полив винограда, поскольку у нас пока отсутствуют филлоксера и милдью и незначительно распространён оидиум, которому можно противопоставить некоторые профилактические меры.
3. Положительные моменты от культивирования корней в верхнем почвенном слое.
Более быстрое прогревание корней весной. Должен заметить, что мульча, так полезная жарким летом и холодной зимой, ранней весной будет вредить корням и растению в целом, как одеялом покрывая почву и не пуская первое весеннее тепло к корням. Нужно либо временно сгрести мульчу аккуратно в буртики вдоль кустов, либо (у молодых кустов, у которых корни не ушли далеко) накрыть почву вокруг куста диаметром 1,5 – 2 метра прозрачным целлофаном и прижать по краям камнями или землёй. Это создаст парниковый эффект под плёнкой и быстрее прогреет землю.
Поверхностный слой почвы является самым питательным и биологически активным, поэтому поверхностное развитие корней способствует лучшему развитию растения, более раннему созреванию урожая и вызреванию лозы.
При регулярных осадках в летний период можно вообще не поливать виноград.
4. Принципы культивирования корней винограда в верхнем почвенном слое.
Посадка саженцев винограда производится весной в подготовленную обычным (как во всех источниках описано, повторяться не буду) способом посадочную яму (60х60х60). За 2 – 3 недели до посадки яма закрывается прозрачным целлофаном для прогрева земли. Посадка производится без заглубления, на уровне земли. Несколько почек побега присыпаются землёй, так что образуется небольшой холмик. Если в суровую зиму лоза погибнет, то из почек, оставшихся в земле куст восстановится.
Внесение минеральных удобрений первоначально в посадочную яму, затем поверхностно с рыхлением почвы не более 5 см. (внекорневые подкормки – как описано в литературе). Внесение органических удобрений в предзимний период.
Высокие сорняки удаляются, низкие – менее 10 см. высотой, оставляются для задернения почвы. Ещё я позволяю садовой землянике разрастаться по всему саду и винограднику – отличный дёрн, не позволяющий промёрзнуть земле (в природе ведь тоже так же – нет голой земли). Срезанные в августе листья земляники не уношу, оставляю здесь же – и мульча, и удобрение.
Укрытие винограда на зиму любыми многократно описанными в литературе способами.
Я предпочитаю укрытия лёгкие, главный утеплитель у меня – снег.
При выборе места посадки винограда, предпочтение отдаётся местам, где зимой уровень снега не менее 60 см.
В.В. Татиевский, виноградарь-любитель,
г. Барнаул.

КРАПИВА – ПОЧВОУЛУЧШАТЕЛЬ, ЗАЩИТНИК И ЛЕКАРЬ
З.В. Долганова, д. с.-х. наук, НИИСС им. М.А. Лисавенко

Давно подмечено: где растет крапива, плодородная здоровая почва, на которой прекрасно себя чувствуют все культуры, в том числе декоративные, комнатные растения. Разлагаясь, листья, стебли и корни крапивы образуют нейтральный тонкий гумус. Растения рядом с крапивой или посаженные после нее весьма устойчивы к болезням. Многие душистые растения под ее благотворным влиянием усиливают аромат (например мята), привлекающий полезных насекомых для опыления и уничтожения вредителей. Содержание азота и углерода в свежей крапиве сопоставимо с мочой, костной, кровяной мукой и превышает содержание азота в птичьем, свином, подстилочном коровьем навозе, скошенной траве, соломе и торфе.
Даже небольшое количество листьев крапивы значительно улучшает качество компоста, который не только повышает урожай. Овощи и фрукты, выращенные на нем, хорошо хранятся, кроме того удается выявить тонкие нюансы вкуса, аромата, окраски и даже послевкусия плодов, неразличимые в обычных условиях. Европейские садоводы используют крапиву в качестве мульчи: овощные растения лучше развиваются, находятся под хорошей защитой от слизней, тли, улиток. Также применяют настой крапивы как жидкое удобрение. Весной и летом до образования семян ее собирают, используя часть в свежем виде и высушивая оставшуюся впрок. Мелкоизмельченной крапивой на ½ объема заполняют полиэтиленовые, деревянные (но не металлические) емкости, заливают водой на 10 см ниже верхнего края посуды, укрывают и ставят подальше от жилья (при брожении выделяется неприятный запах). Через две недели настой темного цвета для внекорневой подкормки разбавляют в 20 раз и опрыскивают растения, для полива под корень – разбавляют водой в 10 раз. Крапивный настой способствует росту и развитию большинства растений и оздоровлению почвы. Но есть исключения: чеснок, лук, бобы и горох не любят крапиву. Помимо крапивного весьма эффективен настой смеси трав: ромашки, пастушьей сумки и хвоща (настои из этих трав богаты микроэлементами), а окопник быстро компенсирует дефицит калия.
Крапива защитит растения от тли, численность которой возрастает в засушливое лето: свежие листья (1-2 кг на ведро воды) настаивают сутки, после чего неразведенным настоем обрабатывают поврежденные растения, тля гибнет от воздействия муравьиной кислоты, содержащейся в жгучих волосках крапивы. Известно, что опрыскивание томатов перебродившим настоем крапивы (1 кг на ведро воды) предотвращает вспышку фитофторы. Общепризнанно, что крапива способна превратить неокультуренные, заброшенные почвы в пригодные для посева…

Здравствуйте Григорий Всеволодович! Согласен с Вами, нужно и мне заводить свой альбом. Хотя большое количество фотографий у меня появилось только в этом году с покупкой цыфрового фотоаппарата. Снимал всё подряд с весны до поздней осени, но конечно обилие фотографий тоже утомляет, поэтому надо выбрать. Будет время, посижу, может что и получится. Посмотрел Ваш альбом, здорово когда можно посадить виноград свободно, а я вынужден был втиснуть свой виноград в схему 2,5 х 2 , но уже выявились неперспективные, поэтому появилась возможность дать больше места хорошим сортам.
А что такое нетрадиционная психология? Традиционной я и сам интересуюсь, даже считаю себя психологом - любителем, поэтому интересно, что из себя представляет нетрадиционная. Как у Вас развивался виноград в сезоне 2009, думаете ли садить новые сорта в этом году? Пишите, с уважением, Татиевский Виктор.

Григорий Всеволодович, поздравляю Вас и Ваших родных с Новым годом и Рождеством! Крепкого Вам здоровья, счастя, успехов во всем!

Здравствуйте,Григорий Всеводолович!Да я укрываю камышом,камыш использую 3-4 года,потом заменяю.Мышки один раз подгрызли,потом стала отравленное зерно сыпать.

Здравствуйте, Григорий Всеводолович! Извините, но только сейчас нашла Ваш вопрос. Надежда АЗОС и мне нравится - красивая и вкусная. Но, по всей вероятности, ей не подходят почвенные условия на моем участке, она постоянно болела, листья все лето были бордовыми. Кустов было три и все имели одинаково несчастный вид. Я не могу сказать, что я совсем безнадежный виноградарь, но с Надеждой АЗОС я не справилась и рассталась с ней, хотя и очень жалко было.

Здравствуйте, Григорий Всеволодович! Спасибо за предложение дружбы, с удовольствием его принимаю! Рожь я сам в междурядьях виноградника не высевал ни разу, но Татьяна Ивановна (ФТИ) высевала, кроме прошлого 2008 года. За один год почву, как мне думается, не оздоровить, но лет за несколько вполне возможно. Чем толще будет слой мульчи в междурядье, тем лучше. У меня виноград посажен в 70-80 см ширины траншейки неглубокие - 15-20 см. Туда сыплю перегной и любую мульчу сверху: можно опилки,хвою, шелуху, траву, солому, сорняки... Виноград сажу неглубоко - на 30 см. где-то.То есть, почти как в статье у Кузнецова с Садового информационного центра, куда Вы ссылочку давали на форуме. Отдельное за это спасибо! Песчаная почва между рядами в жару особенно страдает, она как Сахара - суха и безжизненна. Скажите, а какие Вы сорта малины выращиваете? У меня простые - Бальзам, Скромница, Спутница. Брал в Ростке саженцы с Брянска. Было много посажено, собирали по 10-15 ведер,
на рынок я не вожу - воспитание не то, да и натурой не вышел. А для себе чересчур много. Пересадил в другое место и поменьше. Приму на вооружение и тоже себе посею, а то у меня там совсем песочек (новь неудобренная). Ну ладно, пообщаемся еще. Всего Вам доброго! С уважением, Владимир.